О деревьях
(I) (1) Так как мы в нашей первой книге [1] дали уже подробные советы по возделыванию полей, то будет нелишним заняться уходом за деревьями и кустарниками, который занимает очень важное место в земледелии. Мы, подобно Вергилию, считаем правильным разделить все растущие деревья на два разряда: те, которые возникли сами по себе и те, которые являются итогом человеческой заботы. Первые, возникшие без помощи человека, лучше использовать ради древесины, а те, на которые затрачен человеческий труд использовать для выращивания фруктов. (2) Следовательно, наши советы будут о втором разряде Он также разделяется на три разряда, ибо от побега происходит либо дерево, такое как маслина, фига или груша, либо кустарник, такой как фиалка, роза или тростник, либо третий разряд, который нельзя с полным основанием назвать, ни деревом, ни кустарником, например, виноградная лоза. (3) Мы будем обучать выращиванию как деревьев, так и кустарников, но сначала дадим указания относительно виноградной лозы.
Тот, кто хочет посадить виноградную лозу или дерево, на котором можно выращивать лозу, должен сначала построить питомник; ведь так он узнает, что за лозу он собирается посадить. Ведь нельзя гарантировать, что лоза, купленная и посаженная в землю, обладает благородными качествами, так как есть сомнение, что продавец тщательно отбирал семена. Во–вторых, растение, привезённое издалека, не акклиматизировано должным образом к нашей почве и поэтому, будучи пришельцем из чужой страны, плохо приживается. (4) Поэтому, лучше всего устроить питомник на том же участке, где вы собираетесь сажать лозу, или, во всяком случае, в непосредственной близости. Природа земли имеет большое значение. Ведь если вы намерены покрыть склоны холмов лозами или деревьями для их поддержки, вы обязаны позаботиться о том, чтобы разместить свой питомник в очень сухом месте, чтоб лоза с младенчества привыкла лишь к малому количеству влаги; в противном случае, при пересадке её из влажного места в сухое, лишившись прежнего питания, она погибнет. (5) С другой стороны, если вы владелец плоских болотистых земель, лучше всего устроить питомник на такой же почве и приучить лозу к большому количеству влаги; ведь если она пересажена будет из сухой во влажную почву, то непременно сгниёт. Достаточно будет ровную и сочную почву, которую вы выберите для своего питомника перекопать двойной лопатой [2], которую деревенские жители называют «сестерцием» («двух с половиной фунтовая»). Такое перекапывание делается на глубину более полутора, но менее двух футов. (6) Югер земли за один день могут обработать 50 рабочих; но вам понадобится 60 рабочих, чтоб вскопать югер холмистой и наклонной почвы на глубину не менее двух футов; или если вы хотите создать себе питомник на том же месте, где вы собираетесь посадить виноградник, то вам понадобится 80 рабочих, чтоб вскопать югер земли на глубину до трёх футов, при условии, однако, что никакие камни, туф или иной крепкий материал, не создадут к этому препятствий. Ведь в последнем случае совершенно неизвестно сколько рабочих может для такой работы потребоваться; сейчас мы говорим о почве, состоящей только из земли.
(II) (1) Когда перекопка почвы будет закончена, в феврале или в начале марта, вы должны будете выбрать рассаду для посадки. Лучшей следует считать ту, которая взята с помеченных лоз; ведь тот, кто хочет создать хороший питомник, должен помечать, во время сбора урожая, те лозы, которые принесли крупные, крепкие плоды, красной охрой, смешанной с уксусом, чтоб пометки не смыло бы дождём. И это надо делать не один только раз, но и проверять одни и те же лозы при трёх или даже более последовательных сборах урожая, чтобы убедиться всё ли они и так же плодоносны; ведь таким образом становится ясно, что плоды — результат высокого качества лоз, а не урожайности какого–либо конкретного года. (2) Если лозы одинаково плодоносны в течение нескольких урожаев, то рассада, взятая с них, даст много хорошего вина. Виноград любого сорта, если он созрел здоровым и неиспорченным, даст вино гораздо лучшего вкуса, чем тот, который порождён в жару или при каких–либо сходных обстоятельствах.
(III) (1) Выбирайте черенки [3] от лоз c крупными ягодами, тонкой кожицей, небольшими косточками и сладким ароматом. Лучшими считаются те, которые взяты из места разветвления лозы (из «чресл»), вторыми по качеству — из средней части ствола (из так называемых «плеч»), третьими — взятые с верхушки лозы. Эти очень быстро приживаются, пускают корни и более плодовиты, но они так же быстрее стареют. Черенки от лоз имевших лишь усики и листья, без ягод, брать не следует. На плодородной, ровной и влажной почве следует сажать ранние лозы, у которых мало ягод и близких друг к другу сочленений и они слабые; такая почва подходит для этого типа лозы. (2) В пустынных, скудных и сухих местах следует сажать лозу, которая поздно созревает, сильную и имеющую много ягод. Но если вы посадите такие сильные лозы в плодородную почву, то они выпустят много усиков, и какие бы плоды не приносили, они не достигнут зрелости; с другой стороны, слабые лозы на плохой почве быстро погибают, давши мало плодов. Каждый вид лозы следует сажать отдельно, с тем чтобы обрезать и собирать урожай каждого сорта в соответствующее время года. (3) Если вы посадите черенки от молодых побегов, то они скоро приживутся и быстро повзрослеют, но и так же быстро состарятся; те же черенки, что от старых побегов, растут медленнее, но и так же медленнее старятся. Желательно, чтобы при посадке в почву растения были бы сколь возможно свежими; если же с посадкой случится какая–то задержка, их следует укрыть как можно тщательнее в месте, где они не почувствуют ни дождя, ни ветра. Сажать растения надо с новолуния до десятого дня и с двадцатого до тридцатого дня. Последнее — лучшее время для посадки; но при посадке избегайте холодных ветров.
(4) Чубук надо сажать следующим образом. Желательно, чтобы стержень чубука имел не более шести «глазков», при условии, что междоузлия короткие. Нижнюю его часть, которую вы должны будете опустить в землю, надо обрезать очень острым садовым ножом возле сочленения, так чтоб срез имел округлую поверхность, с тем, чтобы не повредить «глазок»; место среза тотчас смажьте бычьим помётом. Воткните его в землю так, чтоб он был хорошо обложен навозом и засыпан, чтоб в земле скрыто было не менее четырёх «глазков». (5) Расстояние между чубуками достаточно оставить в каждую сторону по одному футу. Когда они пустят корни, их надо несколько раз обрезать, чтобы не пришлось кормить больше побегов, чем следовало бы. Так же их следует окапывать как можно чаще, но к ним нельзя прикасаться никакими металлическими инструментами. На двадцать четвёртом месяце их ещё раз следует обрезать, а пересаживать надо после тридцать шестого месяца.
Виноградник надо сажать на земле, которая лежит под паром; ведь там, где был виноградник, всё что вы посадите раньше, чем на десятый год, лишь с трудом укоренится и никогда не достигнет какой–либо силы. (6) Прежде чем засадить лозами участок земли, вы должны узнать какой у почвы вкус, потому что она придаст вину такой же вкус. Вкус её можно определить, как мы описали в нашей первой книге, если вы замочите землю в воде и попробуете воду, когда земля опустится на дно. Песчаная почва, от которой влага сладкая для лоз наиболее подходит; сходная же туфовая почва так же превосходна; земля, нагромождённая в кучу после того, как её привезли из других мест, не менее полезна; гравий, под которым сладкая глина, так же подходит для посадки лоз. Но любая почва, перекопанная летом, бесполезна как для лох, так и для деревьев. Почва под поверхностью и лозу и дерево питает, а верхний слой почвы — защищает. (7) Камни на поверхности земли вредны как для лоз, так и для деревьев; в нижнем слое почвы, они помогают сохранять прохладу. Для лоз лучше всего подходит умеренно рыхлая почва; но избегайте почвы, которая либо пропускает дождь, либо, с другой стороны, удерживает его долгое время на поверхности. Самая подходящая для них почва — умеренно рыхлая у поверхности и плотная у корней. На горах и на склонах лозы растут с трудом, но вино дают со стойким вкусом и превосходным ароматом. Лозы, растущие на влажной плоской почве очень сильны, но дают вино со слабым ароматом, который не сохраняется. Так как мы сейчас даём советы относительно лоз и состояния почвы, мы теперь обсудим различные виды лоз.
(IV) (1) Лозы очень любят деревья, потому что по природе своей стремятся вверх. В этом положении древесина их становится более твёрдой и обильной и плоды их равномерно созревают. Этот вид лозы мы назовём «древесной» (arbustivus, «вьющейся вокруг дерева») и мы поговорим о нём подробнее в соответствующем месте. Существует три основных разновидности лозы: та, что ползёт по решёткам, та что стелется по земле и та, что используют карфагеняне — стоящая сама по себе, как дерево. (2) Этот последний вид по сравнению с первым в одних отношениях низший, а в других — высший. Решётчатая лоза более открыта воздуху, плодоносит выше и созревает более равномерно, но выращивание её труднее; ведь её расположение таково, что вокруг неё надо обходить с плугом и она становится более плодородной потому, что ей можно уделять больше внимания с меньшими затратами. Что до лоз, ползающих прямо по земле, то вина они дают большее количество, но отнюдь не лучшего качества. Лучше всего сажать такие лозы в хорошо вскопанную землю, но иногда, в некоторых местностях лучше сажать их в борозды; так же иногда их сажают в посадочные ямы. (3) Как я уже сказал, югер земли могут вскопать за день на глубину трёх футов 80 рабочих, тогда как один рабочий за то же время вскапывает борозду в земле в два фута глубиной и 70 футов длиной. Один рабочий за день делает 18 трехфутовых, т. е размером три фута в каждом измерении, посадочных ям; или если кто–то желает сажать лозы дальше друг от друга, то один рабочий может сделать 12 четырёхфутовых, т. е размером по четыре фута в каждом измерении, посадочных ям или 20 двухфутовых, по два фута в каждом измерении. Следует однако позаботиться о том, чтобы на сухой и наклонной почве лозы высаживались глубже, нежели на влажной и ровной. Так же, если мы намерены высаживать лозы в посадочные ямы или борозды, лучше всего сделать эти ямы или борозды за год до того.
(4) В винограднике, в котором посадки расположены максимально близко, лозы высажены на расстоянии пяти футов между ними во всех направлениях; если шире, то с интервалом в семь или восемь футов. Самое широкое допустимое пространство, чтоб легко можно было пользоваться плугом, составляет десять футов. Лозы, расположенные на таком расстоянии, безусловно займут большую площадь, но дадут самые крепкие и самые обильные плоды. При высадке рассады, дно посадочных ям или борозды следует взрыхлить мотыгами и сделать мягким. Смотрите, чтоб лоза, которую вы сажаете, когда она прикреплена к опоре, смотрела на восток. На дно посадочных ям положите камни весом около пяти фунтов так, чтобы они не давили на лозу, а находились рядом с корнями. (5) Далее, после того как вы всё это сделали, бросьте гемину шкурок белого винограда к чёрной лозе и чёрного — к белой лозе, а затем наполовину засыплете посадочные ямки или борозду хорошо удобренной землёй; затем, в течение следующих трёх лет постепенно заполняйте посадочные ямки или борозду до самого верха. Таким способом лозы привыкнут пускать корни вниз. Камни дают корням пространство, в которое они могут вползти, зимой они удерживают воду, а летом обеспечивают влагу; виноградная кожура заставляет лозы пускать корни. И поскольку мы уже доли достаточно советов по посадке лоз, то дадим сейчас советы по их выращиванию.
(V) (1) Вы должны позволить только что посаженному винограднику выпустить все свои «глазки» и как только усики достигнут длины около четырёх дюймов, вы должны обрезать их, оставив два для твёрдой древесины, одному из которых надо дать расти, чтоб сформировать лозу, а другую оставить про запас, на случай, если та, что предназначена для места в ряду, погибнет. Деревенские жители называют этот второй росток «стражем». Затем, в следующем году, когда вы будете обрезать лозу, вы должны оставить лучшую ветку на каждом растении, удалив остальные. На третий год, вы должны придать лозе, пока она ещё нежная, желаемую форму. (2) Если вы собираетесь вырастить лозу на решётке, вы должны позволить вырасти одному твёрдому побегу, обрезав острым садовым ножом два «глазка», которые находятся ближе всего к земле, чтоб они не пустили ростки; следующие три «глазка» следует оставить и отрезать остальную часть ростка. Если, однако, вы хотите, чтоб лоза стояла бы сама по себе, вы позволите ветвям свободно расти, как вы это делаете с деревом, но позаботившись о том, чтоб они приняли наиболее округлую форму, ибо кроме приятного внешнего вида, она так же подвергается меньшему воздействию, поскольку будучи стабилизирована тем, что со всех сторон одинаково сбалансирована, опирается прочно на себя. Будет достаточно, если когда сначала ветвям будет позволено расти, на каждом побеге останется по одному «глазку», чтоб лоза не была поначалу перегружена. После обрезки, когда вы выбрали какие побеги собираетесь оставить, вы должны глубоко и равномерно вскопать виноградник мотыгами или если он высажен на достаточно обширном пространстве, вы должны его вспахать.
(3) С 15 октября вы должны начать окапывание виноградника и, таким образом, окопать его до середины зимы. Зимой лозы не возделывайте, если только вы не хотите проследить корни, которые появляются во время вскапывания; это лучшее время для их обрезки, но чтоб не повредить при этом стебель лозы желательно оставить около дюйма от материнского дерева и так обрезать корень. Если корень удалить очень близко от ствола, то помимо того факта, что это ранит лозу и следовательно ей вредит, из самого шрама выходит большое количество корней. (4) Поэтому лучше всего оставить небольшую часть корня, а самые дальние части, которые деревенские жители называют «летними корнями», обрезать. Они, когда их таким образом обрезают, высыхают и лозе больше не мешают. У зимней обрезки побегов есть то дополнительное преимущество, что будучи поражёнными холодом, они с меньшей вероятностью вырастут снова. Когда перекопка почвы будет закончена, было бы желательно каждый третий год до наступления зимы, класть вокруг корней лоз не менее двух секстариев замоченного навоза, но не голубиного помёта; но если вы положите его больше гемины, это повредит лозе. Когда зима закончится, вы должны перекопать землю, которую вскопали. (5) Перед весенним равноденствием, которое наступает 25 марта, вы должны выровнять вскопанную почву. После 13 апреля вы должны насыпать землю вокруг лозы; летом землю следует как можно чаще рыхлить мотыгой. Пятеро рабочих могут вскопать за день югер виноградника и столько же перекопать, а трое — взрыхлить землю мотыгой. Четверо рабочих могут обрезать югер лозы на процветающем и хорошо укоренившемся винограднике, а шестеро — за день подвязать все лозы. (6) Но когда лозы растут на деревьях, такого рода расчеты невозможно произвести заранее, потому что разница в размерах деревьев не позволяет установить точное количество рабочих. Некоторые считают, что пересаженную лозу не следует обрезать в течение следующего года, но на следующий год один из побегов, которому мы позволили расти, обрезать до третьего «глазка»; затем, на третий год, если лоза хорошо разрослась, ей следует позволить вырасти ещё на один «глазок», на четвёртый год надо добавить два «глазка» при следующей обрезке и, наконец, на пятый год, лозу надо поместить на решётку Этот метод возделывания лоз мы лично испытали и одобрили.
(VI) (1) Не срезайте старую лозу, если у неё есть корни на поверхности; в противном случае вы обнаружите, что новая лоза, которая вырастет из среза, бесполезна оттого, что корни её плавают, так сказать, по поверхности земли; вы не пожнёте от неё изобилия плодов и лоза эта быстро состарится. Потому старую лозу, если стебли её не засохли и она может гнуться, лучше всего укладывать в сделанные для этой цели борозды и таким образом сажать заново. (2) Но если она до такой степени засохла, что её невозможно изогнуть, то на первый год слегка подройте землю, чтобы не порвать и не повредить корни и положите вокруг них немного навоза, а затем подрежьте корни лозы таким образом, чтобы оставалось несколько прочных древесных побегов, тщательно перекопайте почву и достаточно часто обрезайте усики, чтоб лоза не питала бесполезных побегов. (3) Если её таким образом выращивать то она даст длинные, прочные древесные побеги, которые в следующем году вы будете разводить в посадочных ямах, сделанных между рядами лоз; а затем, в течение трёх лет, пока они набирают силу, вы должны будете довольно часто их окапывать, материнское же растение вы погубите, не заботясь о нем и забросив, ибо вы должны будете от него избавиться. Потому на следующий год вы удалите корень и ветвь материнской лозы, а затем поместите на её место молодую лозу. (4) Но если корни старой лозы, которая однако же хорошего сорта, расположены так глубоко, что их не видно после перекопки, то прежде чем её срезать, глубоко её окопайте, а затем тотчас же срезайте. Вы должны будете оставить обрубок в четырёх дюймах от корней, и если возможно, срезать его маленькой пилой рядом с каким–нибудь узлом и сгладить срез очень острым ножом; затем насыпьте сверху немного земли, умеренно унавоженной, так чтобы при закапывании обрубка, над местом, где он был срезан оставалось не менее трёх дюймов почвы. (5) Это делается для того, чтоб он не засох под действием солнца и чтобы, поглощая влагу, которую даёт земля, он мог бы наилучшим образом выпускать твёрдые побеги. Даже плохая и бесплодная лоза, у которой верхние части скудные и гнилые, если корни её глубоко в земле, может успешно прижиться при условии, что нижняя её часть, после того как её выкопали и обнажили, срезана будет на уровне земли, так чтобы когда на неё будет навалена земля, она над ней не выступала.
(VII) (1) В основном используется три вида разведения лозы: первый, при котором побег, выросший из материнской лозы сажают в борозду, второй, при котором сама материнская лоза укладывается плашмя и распределяется ветка за веткой на нескольких подпорках и третий, при котором лоза расщеплена на две или три части, в зависимости от количества рядов, на которые будет направлен её рост. При последнем методе её развитие будет очень медленно, потому что лоза, будучи разделённой, теряет свою внутреннюю сердцевину. И поскольку мы предложили несколько методов, мы покажем как каждый из них должен выполняться.
(2) Если вы хотите посадить побег, выросший от материнской лозы, вы должны сделать посадочную ямку размером по четыре фута в каждую сторону, чтобы корни другой лозы не повредили слой. Затем вы должны оставить четыре «глазка», доходящие до дна посадочной ямы, чтоб из них могли прорасти корни; остальную часть стержня, то есть ближайшую к материнской лозе, выскоблите, чтоб она не давала лишних побегов. (3) Частям, которые лежат в другом направлении и должны выступать над землёй, вы не должны позволять иметь более двух или максимум трёх «глазков». Удалите другие глазки, которые находятся в земле, кроме четырёх нижних, чтоб лоза не пустила корни на поверхности. Размножаемая таким образом лоза быстро разрастается и на третий год отделяется от материнской лозы. (4) Если ж вы хотите, по второму способу, уложить материнскую лозу на землю, осторожно окопайте её вокруг корня, чтоб не повредить и протащите по земле до места, не отламывая корня. Когда вы поместите её на место и увидите далеко ли она может дотянуться, сделайте единственную борозду, в которую опустите всю лозу; затем сделайте так, чтобы ветви выступали бы из борозды, вдоль которой разложена лоза, как того требует каждый побег и наконец, покройте всё это землёй. (5) Но если у лозы твёрдый стебель очень мал, а её придётся направлять к нескольким разным рядам и она не сможет дотянуться до кольев, к которым вы хотите её подвести, не будучи разделена, то вы должны быть очень осторожны, разрезая её самым острым садовым ножом в том месте, где она разветвляется и таким же острым инструментом сглаживая разрез, если он выглядит неравномерно. Разделив её таким образом, можно будет распределить её по нескольким рядам.
(6) Следующий метод разведения, который мы раскрыли, также имеет свои преимущества, если в какой–то момент лоза отсутствует в ряду и побег, посаженный на дно посадочной ямы недостаточно высок, чтоб прижать его и установить над почвой. Не страшитесь того, что он слишком короток, но каков бы ни был побег, верхушка которого достигает дна посадочной ямы, придавите его и засыплете землёй; затем позвольте «глазкам», которые находятся ближе всего к самой материнской лозе, свободно расти, чтоб они могли выпустить твёрдую ветвь из верхней части побега. Затем, по прошествии трёх лет, отрежьте побег от материнской лозы, привяжите к отдельному колышку ту часть, которую вы отрезали от материнской лозы, и сделайте из неё отдельную лозу. Постепенно, как минимум в течение трёх лет, засыпайте посадочную ямку, в которой находится отводок; срезайте вылезшие на поверхность корни и часто перекапывайте землю.
(VIII) (1) Если вы хотите привить лозу, срежьте плодоносящие побеги лучшего качества с материнской лозы в то время когда глазки начинают просыпаться и когда дует южный ветер. Побег, который вы используете в качестве прививки нужно взять с верхушки лозы и он должен быть круглым, с большим количеством хороших узлов на нём. Затем оставьте три самых прочных узла и под третьим «глазком» срежьте с обеих сторон пространство в два дюйма очень тонким ножом не повреждая сердцевину, так чтобы образовался клин. (2) Затем сделайте надрез на лозе, которую вы собираетесь привить, сгладьте рану, расщепите и вставьте в места расщепления побеги, которые вы приготовили до того как были сделаны разрезы, таким образом, чтоб кора побега равномерно встретилась с корой лозы по всему периметру. Любую прививку, которую вы сделали, следует тщательно перевязать веткой или корой вяза, а место среза смазать хорошо перемешанной глиной смешанной с мякиной и связать так, чтобы в него не могли проникнуть ни вода, ни ветер; наконец, поверх глины положите мох и обвяжите его. (3) Это обеспечивает влагу и не позволяет ей высыхать. Под вставкой и перевязкой сделайте небольшие надрезы острым садовым ножом с обеих сторон лозы, так чтоб влага вытекала б из них, а не изливалась обильно из самого привоя; ведь слишком большая влажность вредна и не позволяет вставленным побегам прижиться. Некоторые древние считали, что в лозе надо просверлить отверстие, а затем вставить побеги после того, как они будут гладко обработаны, но мы сделали то же самое более совершенным методом. Ведь старомодный бурав создаёт опилки и следовательно прожигает ту часть, которую он просверливает и будучи обожжёнными края лозы и побег редко когда срастаются. (4) Мы, со своей стороны, использовали для такой прививки галльский бурав. Он проделывает отверстие не вызывая горения, потому что вместо опилок образуется стружка. Итак, очистив просверленное отверстие, вставьте побеги, после того как они были зачищены со всех сторон, а затем обмажьте их. Этот вид прививки очень быстро приживается. Таким образом, вы должны завершить прививку лоз примерно к равноденствию. Прививайте белый виноград во влажных местах, а чёрный — в сухих.
(5) Если лозы дают мало плодов их надо поливать уксусом, смешанным с золой и сам ствол обмажьте той же золой. Если же у лозы есть плоды, но они не созревают, засыхая до того как поспеют, это можно исправить следующим способом: когда ягоды станут размером с боб, срежьте лозу под самый корень, намажьте разрез крепким уксусом и несвежей мочой, смешанной с землёй, поливайте корни той же смесью и часто окапывайте. Этот способ вызовет рост твёрдых древесных ветвей, и именно они принесут плоды.
(IX) (1) Есть ещё один вид прививки, при котором получаются грозди, содержащие ягоды разных видов, вкусов и цветов. Он делается следующим образом. Возьмите четыре или пять или, если хотите, ещё больше побегов разных видов и, аккуратно и равномерно сложив их в пучок, свяжите их вместе, а затем вставьте их, плотно упакованные вместе, в глиняную трубку или в рог, так чтобы они немного выступали с обеих концов; ослабьте выступающие части, затем поместите их в посадочную яму, накройте хорошо унавоженной почвой и поливайте до тех пор, пока не появятся «глазки». (2) По прошествии двух или трёх лет, когда побеги срастутся и образуют единое целое, сломайте глиняную трубку, распилите лозу примерно по середине стебля, там где она, как кажется, сформировала самую плотную массу и сгладьте срез; затем надо насыпать на него мелкой земли, чтобы срез оказался бы на глубине трёх дюймов. Из сформировавшегося таким образом стебля, когда он выпустит ветви, дайте двум лучшим вырасти, остальные удалите; таким то образом и вырастут те грозди, о которых мы сказали.
(3) Расколите черенок так, чтоб не повредить глазки, выскоблите всю сердцевину; затем плотно свяжите его вместе, как он был раньше, чтоб не повредить «глазки», а затем посадите его в хорошо удобренную землю и полейте. Когда он начнёт пускать стебли, часто и глубоко его окапывайте. Когда лоза полностью вырастет, она даст виноград без косточек.
(X) (1) Как только вы покончите со сбором урожая, тотчас начинайте обрезку лучшими и самыми острыми инструментами; сделанные ими срезы будут гладкими и вода не будет задерживаться на лозе; ведь вода, если только дать ей застояться, вынуждает лозу разлагаться, порождает червей и других существ, поедающих твёрдую древесину. Срезы делайте круглыми, чтоб они быстрее зарубцовывались. (2) Срежьте все слишком широкие, старые, плохо разросшиеся или искривлённые побеги; но позвольте расти молодым и плодоносным, а иногда и годным боковым побегам, если наземная часть лозы плохо растёт и сохраняйте ветви. Обрезку завершите как можно скорее. Старые и засохшие побеги, которые нельзя срезать садовым ножом, срежьте с помощью острого топора. На скудной и сухой почве вы должны обрезать слабую лозу до самого короткого дня и вернуться к 1 февраля в любую часть виноградника, которую вы не обрезали. Между 13 декабря и 13 января не рекомендуется прикасаться ножом к лозе или дереву. (3) Подрезая лозу, надрез делайте между двумя глазками, потому что если вы сделаете его возле самого «глазка», то «глазок» пострадает и не даст твёрдой древесины. Шрам от надреза всегда должен быть обращён вниз; тогда он не пострадает от воды или солнечного тепла и будет получать влагу должным образом. На богатой почве, в процветающем винограднике следует оставлять больше «глазков» и верхних ветвей, на бедной — меньше. Если вы обнаружите, что на лозе не хватает ветки, возьмите острый садовый нож и глубоко ударьте в это место остриём один или два раза на глубину около дюйма. Какой бы длинной ни была ветка, старайтесь не удалять её полностью пока она совсем не засохнет.
(4) Следи за тем, чтобы молодую лозу окопали до зимы, так чтобы она могла впитать весь дождь и грязь. Чем раньше вы окопаете лозы и деревья, тем быстрее они начнут расти. Но любые лозы, посаженные на склонах, надо окопать таким образом, чтоб на более высоких местах, рядом со стеблем, могли образоваться лужи, а на более низких — гребни, поднятые на большую высоту над почвой, чтоб они задерживали больше воды и грязи. (5) Старые лозы окапывать нельзя, так как те их корни, что находятся на поверхности могут пересохнуть и их нельзя вспахивать плугом, чтоб не оборвать корни. Но почву надо часто и глубоко вспахивать на равномерную глубину и удобрить её навозом или мякиной до зимы или же удобрить её после окапывания кругом лозы только на поверхности.
(XI) (1) Подрезать лозу так же полезно, как и обрезать её, потому что тогда и одеревенелые ветви, приносящие плоды будут лучше расти и обрезка на следующий год будет проведена быстрее; так же на лозе будет меньше шрамов, потому что когда то, что удалено молодо и нежно, лоза тотчас восстанавливается и кроме того, виноград созревает лучше. (2) Вы должны следить за тем, чтобы ваш виноградник был обрезан за десять дней до того, как он начнёт цвести и вы должны убрать всё лишнее, что в нём выросло. Уберите всё, что выросло на верхушке и на ветвях, при условии, что они не будут плодоносить. Срежьте верхушки ветвей, чтоб они не слишком буйно разрастались. Покройте гроздья винограда, обращённые на юг или на запад их собственными усиками, чтоб они не обгорели на солнце.
(XII) (1) Как только ягоды начнут окрашиваться, перекопайте виноградник в третий раз, а когда они уже созреют, копайте до полудня, пока не станет жарко; когда жар утихнет, копайте и вздымайте пыль после полудня. Это лучший способ защитить виноград как от солнца, так и от тумана. Глинистую почву не следует рыхлить или вскапывать, потому что она очень твердеет и трескается. (2) Мотыгой выгоднее вспахивать землю, чем плугом; мотыга вскапывает землю равномерно, в то время как плуг образует гряды и кроме того, волы при вспашке ломают ветви, а подчас и целые лозы. Нет конца перекопке виноградника; чем чаще вы его копаете, тем больше он вам даст плодов.
(XIII) Проследите за тем, чтобы между рядами виноградника у вас были кучи соломы. Видя, что наступают холода, которых вы обычно не ожидаете в это время года, подожгите все заготовленные кучи. Дым устранит туман и ложную мучнистую росу.
(XIV) Растолките люпин, смешайте с остатками масла и смажьте нижнюю часть лозы; или же вскипятите битум с маслом и коснитесь им самых нижних частей лозы; тогда муравьи не смогут подниматься выше.
(XV) Лозы, находящиеся рядом с постройками, часто поражаемы бывают землеройками, крысами и мышами. Чтоб избавиться от них следует дождаться полной луны и когда она будет находиться в созвездии Льва, Скорпиона, Стрельца или Тельца подрезать лозы ночью, при лунном свете. Существует такое насекомое — листовёртка [4], которое грызёт обычно усики и ягоды, пока они ещё нежные. Чтобы помешать ей, смажьте, по окончании обрезки, те садовые ножи, которыми вы обрезали виноградник, медвежьей кровью; или, если у вас есть бобровая шкура, то во время самой обрезки, всякий раз, когда вы станете точить садовый нож, протирайте его края об эту кожу прежде чем возобновить обрезку. А теперь, поскольку мы уже достаточно подробно рассмотрели виноградники, позвольте нам дать указания о тех деревьях, что используют для их поддержки.
(XVI) (1) Прежде всего для поддержки лозы используется тополь, затем вяз и далее ясень. Клён большинством не одобряется, так как не имеет подходящего листа. Тот вид вяза, который поселяне называют атиниевым [5] — самый благородный и самый пышный, изобилует листвой. В основном его следует высаживать в богатую почву, но можно сажать и в умеренно плодородную. Если надо засаживать деревьями суровые и безводные места, то ни тополя ни вязы не подходят так, как рябина; есть также дикий ясень, с несколько более широкими листьями, чем у других видов ясеня; листва их не хуже, чем у вязов. И в самом деле, козы и овцы любят их листья больше, чем любые другие.
(2) Поэтому тот, кто хочет создать плантацию деревьев для поддержки виноградных лоз, за год до посадки деревьев должен сделать посадочные ямы размером четыре фута в каждую сторону. Затем около 1 марта он должен посадить вяз и тополь или рябину в одну и ту же яму, чтобы если вяз не прирастёт, его место заняли тополь или рябина; если, однако, приживутся оба дерева, одно надо будет выкопать и пересадить в другом месте Деревья для поддержки лоз лучше всего располагать с интервалом в 40 футов, ведь тогда и сами деревья и лоза, выращенная на них будут расти лучше и родить более качественные плоды; кроме того, урожаи, выращенные на плантации, будут меньше страдать от тени. (3) Посаженное вами дерево для опоры часто окапывайте, чтоб оно скорей достигло зрелости и три года не касайтесь его ножом. По прошествии 36 месяцев вы начнёте подготавливать дерево к приёму виноградной лозы, обрубите лишние ветки, а из идущих друг за другом вверх ветвей, оставите ветви так, чтобы получилась своего рода лестница и вы будете обрезать дерево раз в два года. На шестой год, если вам покажется, что дерево прочно укоренилось, вы «пожените» с ним лозу следующим способом. Оставьте пространство в один фут от основания дерева, а затем, сделав борозду четыре фута длиной, три фута глубиной и два с половиной фута шириной, предоставьте ему выдерживать воздействие природных условий в течение как минимум двух месяцев. (4) Затем, около 1 марта, возьмите из питомника лозу длиной не менее 10 футов, разложите её, подоприте и прикрепите к дереву. На следующий год её не обрезайте, а на третий — сократите до одной ветви и оставьте лишь несколько «глазков», чтоб она не могла подняться на большую высоту, пока не наберётся сил. Затем, когда она уже достаточно вырастет, распределите твёрдые древесные побеги на каждом ярусе дерева так, чтобы не обременять лозу, но позволить тем побегам, которые надёжны и сильны, свободно расти. Вы должны проявить старание, как привязывая лозу, опирающуюся на дерево, так и при её обрезке; ведь от этого главным образом зависит сила плода и лоза, прикреплённая к дереву прочно и в подобающих местах, служит дольше. Поэтому каждый год надо дополнять обрезку, надзирая, чтобы привязи возобновлялись и лоза проходила через подходящие ветки.
(XVII) (1) Оливковое дерево более всего довольно сухими и глинистыми холмами; на влажных же, богатых равнинах оно производит пышную листву без плодов. Лучше высаживать оливковую рощу саженцами, чем черенками. Магон считал, что оливковое дерево надо сажать в сухую землю в течение осени после равноденствия до середины зимы. Нынешние земледельцы обычно начинают весенний сезон около мартовских календ. (2) Посадочные ямы для оливковых деревьев должны быть по 4 фута в каждую сторону и на дно их следует класть камни и гравий, а поверх них набросать четыре дюйма почвы; затем вы должны установить саженец в вертикальном положении, так чтобы та часть, которая возвышается из посадочной ямы, находилась посередине. Вы должны тщательно защитить саженец от бурь, подперев его и вы должны смешав навоз с землёй из посадочной ямы, положить их снова в яму. (3) Оливковые деревья надо сажать на расстоянии 60 футов друг от друга, так чтобы у них могло быть место для роста в ширину; ведь те, которые растут в высоту становятся слабыми, а плоды их мелкими. Лучший сорт для масла — лициниев. Павсийский — следующий по качеству масла, а орцита — для еды. Царские и продолговатые сами по себе не лишены прелести, но не так пригодны для приготовления масла или для употребления в пищу, как вышеупомянутые. Если вы посадите оливковое дерево в том месте из которого был выкорчеван дуб, то оно погибнет, по той причине, что там остался некий червь, который называется rauca [6], зародившийся в корне дуба и весьма склонный к поеданию оливковых саженцев. Если одна ветвь оливкового дерева пойдёт в рост лучше, чем другие, то если вы не срежете её, то всё дерево засохнет. (4) Все саженцы, перед тем как пересаживать, следует пометить охрой, чтобы после посадки они смотрели бы на ту же сторону неба, что и в питомнике; в противном случае они будут страдать от холода или жары, подвергаясь воздействию климата, к которому они не привыкли.
(XVIII) (1) Прежде, чем создать сад, обведите пространство земли, отведённой под него, стеной или канавой, так чтоб к нему не было бы доступа до тех пор, пока саженцы не достигнут зрелости, для крупного рогатого скота, для людей же через единственный вход. Ведь если верхушки отламывать руками или если скот будет отгрызать их, то они испорчены будут навсегда. (2) Более разумно сажать деревья в соответствии с их различными видами, главным образом для того, чтобы слабые не были подавлены более сильными, ведь деревья не одинаковы по размерам и по силе и растут неравномерно. Земля, подходящая для виноградных лоз, так же подходит и для фруктовых деревьев [7].
(XIX) (1) За год до того, как вы создадите сад, выкопайте посадочные ямы; тогда солнце и дождь размягчат их и саженцы укоренятся быстро. Если, однако, вы хотите посадить саженцы в тот же год, когда выкопали ямы, то выкопайте последние за два месяца заранее, заполните их соломой и подожгите её. Чем более широкими и открытыми вы сделаете ямы, тем плоды будут роскошней и обильней. (2) Посадочные ямы по виду должны напоминать печь, быть шире внизу, чем вверху, чтобы корни шире могли распространяться и чтобы внутрь могло проникать меньше холода зимой и меньше жара летом через узкое отверстие; также, если поверхность наклонная, то насыпанная в яму земля не размывается дождями. (3) Деревья сажайте через большие промежутки, чтоб когда они вырастут у них было б место для того, чтоб расправить свои ветви. Если вы их слишком близко друг к другу поместите, вы не сможете ничего под ними посадить, а сами деревья, если вы их не проредите, не будут плодоносными. Поэтому проверенный метод заключается в том, что между рядами должно быть оставлено 40 или по крайней мере 30 футов.
(XX) (1) Саженцы выбирайте не меньше толщины ручки вил, прямые, гладкие, высокие, без наростов и с неповреждённой корой. Такие саженцы хорошо и быстро приживаются. Если вы берёте черенки с деревьев, лучше всего берите их с тех, которые ежегодно приносят хорошие и обильные плоды. Черенки поищите на средней части ствола, те которые смотрят на восходящее солнце и срежьте их. Но если вы всё же решите посадить саженцы с корнем, вы поймёте, что они растут скорей других растений. (2) Привитое дерево плодоноснее непривитого, то есть посаженного в виде ветви или саженца. Перед пересадкой саженцев пометьте их охрой или чем–либо еще, для того, чтобы вы могли высадить их лицом к тому же самому ветру, к которому они обращены были прежде и будьте осторожны пересаживая их с почвы более возвышенной, бедной и сухой на более плоскую, влажную и плодородную. Сажайте предпочтительно саженцы с тремя побегами и дайте им выступать на три фута над землёй. Если вы хотите посадить два или три саженца в одну и ту же яму, следите, чтоб они друг друга не касались, ведь таким образом они будут погублены червями. (3) При посадке саженцев, справа и слева от них разместите небольшие пучки веток толщиной с человеческую руку, доходящие до дна посадочной ямы, чтоб они немного выступали над землёй, так чтоб вы без проблем могли б снабжать корень водой. Сажать деревья и саженцы с корнями надо около 15 октября, но черенки или ветки весной, прежде чем деревья начнут распускаться. Чтобы гусеницы не нанесли ущерба посадкам смоковницы, черенок смоковницы закопайте в дно посадочной ямы так, чтоб его верхушка смотрела вверх.
(XXI) (1) Смоковницу не сажайте в холодную погоду. Она любит солнечные, галечные, гравийные, а иногда и каменистые места. На таких почвах она будет быстро расти, если вы сделаете подходящие ей просторные посадочные ямы. Разные сорта смоковницы, даже если они различаются по вкусам и привычкам, всё же можно высаживать одним и тем же способом, но в различных положениях, в зависимости от различия почвы. В холодных местностях и там, где осенью дождливая погода, следует сажать ранние сорта, чтобы собирать урожай до того, как пойдут дожди; в тёплых же местах вы должны сажать поздние зимние сорта. Если ж вы хотите, чтоб смоковница созревала поздно, хотя естественным путём этого происходить не может, стряхните с неё плоды, пока они ещё малы; тогда она даст второй урожай и отложит созревание до конца зимы. (2) Иногда так же, когда на смоковницах начинает распускаться листва, полезно бывает срезать самые её верхушки очень острым ножом; от этого деревья станут сильней и плодовитее. Никогда не будет бесполезным, как только станет распускаться листва, разбавить охру осадком масла, смешать с человеческими экскрементами и полить этим корни; это сделает плодоношение более обильным, а мякоть плода на вкус более привлекательной и богатой.
(XXII) (1) Миндальное дерево следует сажать, так как оно расцветает первым из ореховых деревьев, около февральских календ, когда восходит Арктур (созвездие Медведицы). Оно требует почвы тёплой, твёрдой и сухой; если вы посадите его в местах противоположных, оно сразу загниёт. Перед тем как посадить ореховое дерево, замочите его в медовой воде, но не слишком сладкой; от этого, когда плоды его станут созревать, они приобретут более приятный вкус, а тем временем оно будет расти лучше и быстрее. (2) Посадите три ореха так, чтоб образовался треугольник, острыми концами вниз, потому что именно из него они пускают корни и пусть орехи будут на расстоянии по крайней мере ладони друг от друга, а вершина [8] треугольника обращена к западу. Каждый орех выпускает один корень и один стебель; корень, достигая дна посадочной лунки, проверяет твёрдость почвы, изгибается и вытягиваясь словно ветви дерева, выпускает другие корни.
(3) Миндаль и лещину можно следующим образом превратить в тарентинские орехи. В посадочную яму, приготовленную вами для орехов, набросайте мелкой почвы на глубину полфута и бросьте туда семена фенхеля. Когда фенхель взойдёт, расколите его, вставьте в сердцевину миндаль или фундук без скорлупы, а затем засыплете землёй. Сделайте это до 1 марта или между 7 и 15 марта. Грецкий орех, кедровый орех и каштан следует сажать в одно и то же время года.
(XXIII) (1) Гранат следует сажать весной, до 1 апреля. Если он приносит несладкие или даже вовсе горькие плоды это можно исправить следующим способом; удобрите корни свиным навозом, человеческими экскрементами и несвежей человеческой мочой. Это сделает дерево плодородным и в первые годы плод будет иметь винный вкус, а впоследствии он станет сладким, а ядра его — мягкими. Сами мы смешали немного сока киренского сильфия с вином и смазали им самые верхушки деревьев. (2) Это уменьшает тёрпкость плодов. Чтоб гранаты не лопались на дереве, самое проверенное средство — положить у самого корня дерева три камня при его посадке; если ж вы его уже посадили, посейте у корней дерева морской лук. Другой метод состоит в том, что когда плоды уже созрели, но ещё не лопнули, перекрутите стебли на которых они висят; этот метод позволит им храниться в течение целого года.
(XXIV) Груши сажайте с осени до середины зимы и притом с таким расчетом, чтоб до середины зимы оставалось как минимум 25 дней. Чтоб деревья, когда они достигнут зрелости, были плодоносными, глубоко их окопайте, расколите ствол близко к самому корню и в щель вставьте клин из смолистой сосны и оставьте его там; затем, засыпав землёй окопанное место, рассыплете по земле золу.
(XXV) (1) Летние яблоки, айву, рябину и сливу следует сажать с середины зимы до 13 февраля. Так же вы правильно поступите сажая шелковицу с 13 февраля до весеннего равноденствия. Рожковое дерево, которое некоторые называют ceratium [9], а так же персик сажайте осенью, до наступления зимы. Если миндальные деревья недостаточно плодоносны, сделайте в дереве отверстие и вбейте туда камень, а затем позвольте коре дерева покрыть его.
(2) Ветви всех видов плодовых деревьев правильно будет высаживать около мартовских календ в садах на приподнятых грядках, после того как вы хорошо обработаете и удобрите почву. После того как они укоренятся, надо позаботиться обрезать их, как виноградную лозу, пока веточки молоды и нежны и в первый же год растения следует свести к одному единственному стеблю. Когда наступит осень, то прежде чем холод коснётся их вершин, хорошо будет удалить с них всю листву, а затем накрыть их как бы шапками из толстого тростника, у которого с одной стороны нетронуты узлы и таким способом защитить ещё нежные ветки от холода и заморозков. Затем, по прошествии 24 месяцев вы спокойно сможете сделать одно из двух: либо пересадить их, расположив рядами, либо привить их.
(XXVI) (1) На любое дерево можно привить любой вид привоя, если он не отличается корой от того дерева, к которому он привит; а если оба эти дерева плодоносят в одно и то же время года их можно прививать с лёгкостью и без сомнений. Древние передали нам три вида прививки: первый тот, при котором дерево, будучи надрезанным и расщеплённым, получает вставленные в него привои; второй, когда дерево, будучи надпиленным, получает привой между корой и твёрдой древесиной; оба эти способа весенние; и третий, когда дерево получает настоящие почки вместе с маленьким кусочком коры в ту часть, которая была от коры очищена. Последний способ земледельцы называют «прививание щитком» (emplastratio). Изложив эти способы прививок, мы изложим и ещё один, который сами обнаружили.
(2) Прочие деревья вы должны прививать как только они начнут давать почки и когда луна нарастает, оливковое же дерево около весеннего равноденствия и до апрельских ид. Проследите, чтобы дерево, от которого вы собираетесь прививать и берёте для этого привой, было молодым и плодовитым и имело частые сучки; и, как только почки на нём станут набухать, выберите из маленьких однолетних ветвей те, которые обращены к восходу солнца, здоровы и имеют толщину с мизинец. (3) Привой должен быть раздвоенным. Вы должны осторожно с помощью пилы надпилить дерево в наиболее здоровой и свободной от рубцов и шрамов части, стараясь не повредить при этом кору. Далее, выпилив часть дерева, вы должны загладить рану острым железным инструментом; затем вставьте своего рода клин из железа или кости между корой и твёрдой древесиной на глубину не менее трёх дюймов, но сделайте это осторожно, чтоб не повредить или не сломать кору. (4) Затем острым садовым ножом срежьте привои, которые вы хотите вставить, с нижнего конца до глубины на которую вы вставили клин, но таким образом, чтоб не повредить сердцевину или кору на другой стороне. Подготовив привои, вытолкните клин и сразу же протолкните привои в отверстия, образовавшиеся в результате вбивания клина между корой и твёрдой древесиной. Привои вставьте концами тем местом, которым вы их обрезали, так чтоб они выступали на шесть дюймов из дерева. На одном дереве устанавливайте в качестве привоя три или четыре веточки, при условии, что расстояние между ними не меньше чем четыре дюйма. При этом учитывайте размер дерева и качество коры. (5) Установив на дереве все привои, обвяжите дерево корой вяза или ивы. Затем тщательно размятой глиной, смешанной с мякиной смажьте всю рану и пространство между привоями так, чтоб привои–веточки выступали на два дюйма, положите сверху глины мох и перевяжите так, чтобы дождь не мог проникнуть. (6) Если дерево, которое вы хотите привить, мало, срежьте его у самой земли так, чтоб оно выступало на полтора фута над почвой; затем, срезав его, осторожно разгладьте рану и острым ножом разрежьте ствол посредине так, чтоб в нём образовалась трещина глубиной три дюйма. Затем вставьте в эту щель клин, насколько то возможно и вставьте в неё привои, обрезанные с обеих сторон таким образом, чтоб кора привоя точно совпадала с корой дерева. Когда вы тщательно подгоните побеги, вытащите клин; затем свяжите и обмажьте дерево описанным выше способом. Затем насыпьте землю вокруг дерева до самого привоя; это даст наилучшую защиту от ветра и жары.
(7) Третий вид прививки — наше собственное изобретение. Так как операция эта очень тонкая и деликатная, то она подходит не для всех пород деревьев. Эту прививку допускают лишь такие деревья, у которых влажная, сочная и крепкая кора, как у фигового дерева; поскольку оно даёт как большое количество млечного сока, так и имеет прочную кору, то привой может быть успешно вставлен следующим образом. (8) На дереве, с которого вы хотите взять отпрыски для прививки, вы должны найти молодые и здоровые ветки, а на них — почки, имеющие хороший внешний вид и дающие уверенный росток. Сделайте вокруг них отметку размером в два пальца так, чтоб бутон оказался посередине, а затем сделайте надрез по всему периметру острым ножом и аккуратно удалите кору, так чтобы не повредить бутон. Так же выберите самую здоровую ветку другого дерева, которое вы собираетесь прививать, разметьте на коре те же самые размеры, что и выше и снимите кору с твёрдой древесины. Затем прикрепите подготовленный щиток к обнажённой части так, чтобы он точно соответствовал той области на другом дереве, с которой была содрана кора. (9) Сделав это, хорошо обвяжите бутон со всех сторон и будьте осторожны, чтоб не повредить сам росток. Затем обмажьте швы раны и завязки вокруг неё грязью, оставив место, чтобы почка могла быть свободной и не сжималась связкой. Отрежьте побег и верхние ветви дерева, в которое вы вставили прививку, так чтоб не осталось ничего, из чего можно было бы извлечь сок или получить от него пользу для другой части, а не для прививки. По прошествии 21 дня развяжите щиток. Такая прививка очень успешна и для оливкового дерева. Четвёртый способ прививки мы уже изложили в отношении виноградных лоз [10], так что повторять здесь уже описанный способ «теребрации» (просверливания) излишне.
(XXVII) (1). Но поскольку древние отрицали, что любой вид привоя можно привить к любому виду дерева и в соответствии с тем ограничением, которое мы только что использовали, установили в качестве жёсткого правила, что прививать можно только те отпрыски, которые сходны по коре, кожуре и плодам с деревьями, к которым прививаются, мы намерены опровергнуть это ошибочное мнение и передать потомкам метод с помощью которого можно привить любой вид привоя к любому виду дерева. А чтоб не утомлять читателя слишком долгим рассуждением, приведём один–единственный пример, следуя которому любой вид привоя можно привить к любому виду дерева.
(3) Выкопайте траншею шириной в четыре фута в каждую сторону, на таком расстоянии от оливкового дерева, чтобы до него доходили концы ветвей. Затем посадите в траншею небольшую смоковницу и следите за тем, чтоб она росла сильной и здоровой. По прошествии трёх или пяти лет, когда оно достаточно разрастётся, согните ветвь оливкового дерева, которая кажется наиболее здоровой и привяжите её к стволу смоковницы. Затем отрежьте остальные ветви и оставьте только верхушку, которую хотите приживить. Далее прорежьте ствол смоковницы, сгладьте рану и рассеките посредине клином. (4) Затем подрежьте верхушки оливкового дерева, всё еще соединённые с материнским деревом, с обеих сторон и вставьте их в щель на смоковнице, уберите клин и осторожно привяжите маленькие веточки так, чтобы никакая сила не могла их оторвать. Через три года смоковница срастётся с оливковым деревом и, наконец, на четвёртый год, когда они соединятся должным образом, вы срежете маленькие оливковые ветви с материнского дерева, так как если бы они были отводками. Таким способом можно привить любой побег к любому дереву.
(XXVIII) (1) Очень важно иметь как можно больше люцерны (древовидной) на своей земле, потому что она наиболее полезна для кур, пчёл, овец, коз, быков и другого крупного рогатого скота, которые быстро на ней жиреют и кроме того она заставляет овец давать очень много молока; кроме того, вы так же можете использовать её в течение восьми месяцев года в качестве зелёного корма, а затем сушить. Кроме того, на любой почве, даже если она очень тощая, она быстро укореняется и переносит любое плохое обращение безо всякого вреда. (2) Если женщина страдает от недостатка молока сухую люцерну древовидную следует замочить в воде и после того как она вымочена будет в течение ночи, на следующий день надо смешать три гемины выдавленного из неё сока с небольшим количеством вина и дать им пить; от этого они и сами будут иметь хорошее здоровье и дети станут крепкими от изобилия молока, которое им давалось. Древовидную люцерну можно сеять как осенью, примерно до 15 октября, так и весной. (3) После того как вы тщательно обработаете почву, сделайте небольшие грядки и осенью засейте туда семена древовидной люцерны, как вы делаете это с семенами базилика. Затем весной установите растения так, чтобы они находились на расстоянии четырёх футов друг от друга. Если у вас нет семян, высадите весной верхушки люцерны и насыпьте вокруг них хорошо удобренную землю. Если не пойдёт дождь, поливайте их в течение следующих 15 дней. Как только растение начнёт давать молодые листья, обработайте землю мотыгой. Затем, через три года срежьте растения и отдайте их скоту. (4) Пятнадцати фунтов люцерны, когда она зелёная, вполне достаточно для лошади и двадцати футов для быка; другим животным следует её давать в соответствии с их силами. Люцерну так же можно размножать, сажая сучья вокруг изгороди поля, ведь она легко укореняется и выдерживает грубое с собою обращение. Если вы даёте её на корм сухой, то давайте её умеренно, так как тогда она более питательна; в противном случае, сначала замочите её в воде, а затем смешайте с соломой. Если вы захотите высушить люцерну, срежьте её к сентябрю, когда её семя начнёт расти и держите на солнце в течение нескольких часов, пока она не увянет; затем просушите её в тени и храните.
(XXIX) (1) Иву и дрок следует сажать при нарастающей луне. Ива требует себе влажных мест, а дрок — сухих; оба однако удобно сажать вокруг виноградника, потому что оба дают ленты, годные для подвязки побегов лозы.
Камыш лучше всего сажать при помощи корней, которые одни называют луковицами, а другие — «глазками». Как только вы вторично вскопали землю двойной лопатой, срежьте корень камыша с помощью садового ножа и посадите его в тот момент, когда угрожает пойти дождь. (2) Некоторые кладут тростник на землю целиком, потому что если его так разложить, он прорастает изо всех своих узлов, но этот способ даёт тростник хрупкий, тонкий, низкорослый. Тот способ посадки, о котором мы вам рассказали чуть раньше, лучший; хорошо также ежегодно, как только вы срежете тростник, вскапывать землю глубоко и равномерно и таким образом орошать её.
(XXX) (1) Если вы намерены выращивать фиалки, то сделайте клумбы из почвы хорошо удобренной и вскопанной на глубину не менее фута. Далее вы должны посадить годовалые растения в небольшие канавки глубиной в фут, сделанные до 1 марта. С другой стороны, семена фиалки, как и прочую зелень, сеют в грядки в два сезона, весной или осенью. Возделывают их так же как и прочую зелень, пропалывают, рыхлят и время от времени поливают.
(2) Розы следует сажать одновременно с фиалками в канавки глубиной в один фут в виде кустов или черенков; но их нужно будет каждый год окапывать до 1 марта и кое–где подрезать. При таком выращивании они сохраняются много лет.
[1] Вероятно, речь идёт о первой книге более ранней и более краткой редакции De Re Rustica, от которой сохранилось только De Arboris.
[2] См. III, 5,3.
[3] Semen означает побег, привой, черенок, росток, так же как и семя. Различие обычно можно вывести из контекста.
[4] Так же называемая convolvulus (Cato, R. R, 95).
[5] Названо по римскому роду (gens).
[6] Pliny, N. H., 17. 18. 30, $ 130.
[7] Текст остальной части De Arboris представляет собой несколько укороченный, но в некоторых местах более распространённый текст De Rustica от V,10 до конца пятой книги.
[8] Чтение здесь сомнительно; чтение рукописей anceps не даёт никакого смысла.
[9] См. прим. к кн. V, 10, 20.
[10] Ch. 8,3.
