Книга V
(I) (1) Ты сказал, Сильвин, что в предыдущих книгах, которые я написал тебе о создании виноградников и об уходе за ними, были опущены некоторые вещи, которых не хватает тем, кто посвятил себя сельскому хозяйству. И действительно, я не отрицаю, что хотя я тщательно изучил то, что как земледельцы нашего времени, так и древние передали нам в своих трактатах, есть некоторые темы, которые я пропустил. Но когда я вызвался учить правилам земледелия, если я не ошибаюсь, я не утверждал, что буду заниматься всеми, а лишь очень многими из тех предметов, которые охватывает обширная область этой науки; ведь она не может войти в сферу знания одного человека и нет такого вида знания или же искусства, которые были бы полностью освоены одним умом. (2) Поэтому, подобно тому как цель хорошего охотника, выслеживающего свою добычу в обширном лесу, состоит в том, чтобы поймать столько диких зверей, сколько он сможет и никто никогда никого не обвинял в том, что он не переловил их всех, так и для нас вполне достаточно истолковать большую часть обширного материала, с которым мы взялись иметь дело. И воистину, даже тех предметов, которые не имеют к нашему делу прямого отношения, требуют от нас, как если бы мы упустили их из виду. Например, совсем недавно, когда мой друг Марк Требеллий потребовал от меня изложить мой метод измерения земли, то высказал при этом мнение, что это родственная и тесно связанная задача для того, кто изложил как следует окапывать землю, ибо он обязан сообщить так же и о том, как эту окопанную землю измерять. (3) Я ответил, что это обязанность не крестьянина, а землемера, тем более, что даже архитекторы, которые обязаны знать способы измерения, не соизволяют измерять здания, которые они сами спроектировали, но считают, что есть обязанности, которые входят в их профессию, а есть такие, которые относятся к тем, кто измеряет строения после того, как они были построены и посчитывают стоимость готовой работы, применяя свои методы расчета. Поэтому я считаю, что и наша наука достойна извинения, если она ограничивается объяснением того, как должна выполняться каждая из земледельческих операций, а не всей той сферы деятельности, с помощью которой она была выполнена. (4) Но поскольку, и ты Сильвин, также дружески просишь у меня указаний относительно измерений, то я исполню твоё желание при условии, что ты не сомневаешься, что это действительно дело геометров, а не сельских жителей и прощаешь любые ошибки, которые мною могут быть допущены в области, в которой я не претендую на обладание научными знаниями.
Так обратимся же к нашей теме: протяжённость каждой площади измеряется в футах, который состоит из 16 пальцев (digitus). Умножение фута происходит последовательно в пассусах (двойных шагах), актах, климах, югерах, стадиях, центуриях, а затем и в ещё более крупных единицах измерения. Пассус составляет пять футов. (5) Самый маленький акт (как утверждает Марк Варрон) имеет 4 фута в ширину и 120 футов в длину. Клима — 60 футов в каждую сторону. Квадратный акт ограничивается 120 футами в каждую сторону; при его удвоении образуется югер и он получил своё название от того факта, что был образован путём соединения [1]. Этот акт жители провинции Бетика называют acnua; они так же называют участок шириной в 30 футов и длиной в 180 - porca. (6) Галлы дают название candetum участкам в 100 футов в городских районах, но в 150 – в сельских районах; они так же называют полуюгер arpennis. Два акта, как я уже сказал, образуют югер в 240 футов в длину и в 120 футов в ширину; два числа эти, помноженные друг на друга составляют 28 800 квадратных футов. Далее стадий содержит 125 пассусов (т. е 625 футов), которые, умноженные на 8, составляют 1000 пассусов, т. е 5000 футов. (7) Мы теперь называем участок в 200 югеров центурией, как опять же утверждает Варрон. Прежде центурия называлась так потому, что содержала 100 югеров; но впоследствии, будучи удвоена, она сохранила то же самое название, так же как трибы назывались так потому, что народ разделён был на три части и теперь, хоть и во много раз более многочисленные, они всё ещё сохраняют своё прежнее название. (8) Было правильно начать с краткого упоминания этих фактов, как имеющих отношение к той системе расчётов, которую мы собираемся изложить и тесно связанных с ней.
А теперь перейдём к нашей настоящей цели. Мы перечислили не все части югера, а только те, которые используются при оценке проделанной работы. Ведь излишне останавливаться на более мелких делениях, от которых не зависит ни одна деловая операция. Итак, югер, как мы уже сказали, содержит 28 800 квадратных футов, что равно 288 скрупулам. (9) Начнём с самых малых делений: полускрупул — 576 часть югера, содержит 50 футов; 288 часть югера содержит 100 футов — это скрупул; 144 часть содержит 200 футов, то есть два скрупула; 72 часть содержит 400 футов — это секстула, в которой четыре скрупула; 48 часть, содержащая 600 футов представляет собой сицилик, в котором шесть скрупулов. [2]. (10) 24 часть, содержащая 1200 футов — полуунция, в которой 12 скрупулов. 12 часть, содержащая 2400 футов — унция, в которой 24 скрупулов. 6 часть, содержащая 4800 футов — секстант, в котором 48 скрупулов. 4 часть, содержащая 7200 футов — квадрант, в котором 72 скрупула. (11) 3 часть, содержащая 9600 футов — это триенс, в котором 96 скрупулов. ⁵/₁₂, содержащая 12 000 футов — это квинкункс, в котором 120 скрупулов. Полюгера, содержащие 14 400 футов — это семис, в котором 144 скрупула. ⁷/₁₂ содержащие 16 800 футов — это септункс, в котором 168 скрупулов. ⅔ югера, содержащие 19 200 футов — это бес, в котором 192 скрупула. ¾ содержащие 21 600 футов — это додранс, в котором 216 скрупулов. (12) ⅚ содержащие 24 000 футов — это декстант, в котором 240 скрупулов. ¹¹/₁₂, содержащая 26 400 футов — это деункс, в котором 268 скрупулов. (13) Югер, содержащий 28 800 футов — это асс [3], в котором 288 скрупулов. Если бы его форма всегда была прямоугольной и, когда производились измерения всегда была 240 футов в длину и 120 – в ширину, то расчет можно было б делать очень быстро. Но так как предметом спора становятся участки земли различной формы, мы приведём ниже образцы участков разной формы, которые используем в качестве примеров.
(II) (1) Любой участок земли имеет форму или квадратную, или прямоугольную, или клиновидную, или треугольную, или круглую, или иногда представляет собой полукруг, дугу круга, или, наконец, многоугольник. Измерение квадрата очень просто, ведь поскольку он имеет одинаковое число футов на каждой из своих сторон, две стороны умножаются вместе и итог этого умножения даст число квадратных футов. Например, если территория 100 футов с каждой из сторон, мы умножим 100 на 100 и в результате получим 10 000 футов. (2) Т. е мы можем таким образом сказать, что эта территория составляет 10 000 квадратных футов, которые представляют собой триенс плюс секстулу от югера[4] и на основе этой доли мы должны будем рассчитать объём проделанной работы.
(3) Если он длинней, чем шире (например, пусть участок в югер имеет 240 футов длины и 120 ширины), как я только что сказал, то умножьте ширину на длину следующим образом: умножьте 120 на 240 и получите 28 800 и мы скажем, что югер земли содержит это число квадратных футов. Точно так же мы всегда будем умножать футы длины на футы ширины.
(4) Если поле имеет клиновидную форму (например, предположим, что оно имеет 100 футов в длину и 20 футов в ширину с одной стороны и 10 футов с другой стороны), мы сложим эти две ширины вместе, составив в общей сложности 30 футов. Половина этой суммы равна 15 и умножив длину на 15, мы получим результат 1500. Тогда мы скажем, что это число квадратных футов в клиновидном поле, которое будет семиункула плюс три скрупула (³/₂₈₈ югера) [5].
(5) Если вам нужно измерить треугольный участок с тремя равными сторонами, то следуйте такой формуле. Предположим, что поле треугольное, по 300 футов с каждой стороны. Умножьте это число само на себя и в результате получится 90 000 футов. Возьмите третью часть этой суммы, т. е 30 000 футов. Затем возьмите десятую часть, т. е 9000 футов. Сложите эти два числа вместе и в результате получится 39 000 футов. Тогда мы скажем, что это число квадратных футов в треугольном поле с равными сторонами, площадь которого составляет югер плюс триенс (⅓ югера) плюс сицилик (¹/₄₈ югера) [6].
(6) Если же ваше поле имеет форму треугольника с неравными сторонами, который имеет прямой угол, то расчет надо вести по иному. Пусть линия на одной стороне прямого угла будет 50 футов длины, а на другой 100 футов. Умножьте эти два числа друг на друга т. е 50 на 100 и получите 5000 футов; половина от этого будет 2500, что составляет ункулу (¹/₁₂ югера) плюс скрупул (¹/₂₈₈ югера) [7].
(7) Если ваше поле в форме круга, то число футов надо подсчитать следующим образом. Пусть имеется круглый участок, диаметр которого, т. е измерение поперёк, составляет 70 футов. Умножьте это число на себя, т. е 70 на 70 и получите 4900. Затем эту сумму умножьте на 11 и получите 53 900 футов. Вычтите из этой суммы четырнадцатую часть, а именно 3850 и это и есть число квадратных футов в круге, что составит секскунцию югера и два скрупула (¹/₁₄₄) и еще полскрупула (¹/₅₇₆) [8].
(8) Если ваш участок земли полукруглый и его основание составляет 140 футов, а высота круглой части 70 футов, то надо умножить высоту на основание. 70 умноженное на 140 составляет 9800. Умножим эту сумму на 11, что составит 107 800, а четырнадцатая часть от неё составит 7700. Таково число квадратных футов в полукруге, которое составляет квадрант (¼) югера и 5 скрупулов (⁵/₂₈₈) [9].
(9) Если же площадь участка меньше полукруга, то мы измерим дугу следующим образом. Пусть имеется дуга, основание которой составляет 16 футов, а высота 4 фута. Прибавляю основание к высоте, что составит 20 футов Результат умножу на 4, получив 80, половина от которых — 40. Половина от 16 футов, составляющих основание, равна 8. 8 я умножу на себя, что составит 64. Затем я возьму четырнадцатую часть этого, что составит 4 фута и немного больше. Прибавим это к 40 и вместе в общей сложности это составит 44. Это и будет число квадратных футов в данном полукруге, что равно половине скрупула (¹/₅₇₆ югера) минус несколько более, чем ¹/₂₅ скрупула [10].
(10) Если ваш участок в форме шестиугольника, то его можно перевести в квадратные футы следующим образом. Пусть будет шестиугольник, каждая сторона которого 30 футов. Эту сторону следует умножить на себя саму: 30 на 30 будет 900. Из этой суммы возьмём ⅓, т. е 300 и ¹/₁₀, т. е 90; общая сумма будет 390. Её нужно умножить на 6, так как сторон 6; общая сумма 2340. Это и будет число квадратных футов в шестиугольнике. Оно таким образом будет несколько меньше унции (¹/₁₂ югера), ведь из него надо вычесть половину и ¹/₁₀ скрипула [11].
(III) (1) Разобрав то, что можно назвать первыми принципами этого рода расчетов, мы без малейших затруднений можем приступить к измерению земельных участков, иметь дело с различными видами которых в настоящее время долгая и трудная задача. Я теперь добавлю, в дополнение к уже изложенным, два правила, которыми земледельцы часто пользуются при посадке растений.
Предположим, что у вас есть земельный участок длиной в 1200 и шириной в 120 футов, на котором виноградные лозы должны быть расположены так, чтобы между рядами оставалось пять футов. Сколько растений, спрашиваю я нужно будет, если между растениями требуется расстояние в 5 футов? (2) Возьмём пятую часть длины, которая составляет 240 и пятую часть ширины, которая составляет 24. К каждому из этих чисел надо прибавить единицу, которая составляет крайний ряд, который они называют угловым; поэтому первое число будет равно 241, а второе — 25. Умножьте эти цифры следующим образом: 241 на 25 и получите 6025. Это, скажем мы, и есть нужное количество растений.
(3) Точно так же, если вы хотите высаживать растения на расстоянии 6 футов друг от друга, вы должны взять шестую часть длины (составляющую 1200 футов), т. е 200 и шестую часть ширины (составляющей 120 футов), т. е 20. К каждой из этих цифр вы должны добавить то, что я назвал угловыми единицами. Таким образом, будет 201 и 21. Их нужно помножить друг на друга, т. е 21 на 201 и получим 4221. Это, скажем мы, и есть нужное количество растений.
(4) Абсолютно тем же способом, если вы хотите высадить растения на расстоянии семи футов друг от друга, возьмите седьмую часть длины и ширины, прибавьте угловые единицы и тем же самым способом и в том же порядке вы получите число растений. (5) Одним словом, сколько бы футов расстояния между растениями вы не выбрали, возьмите общую длину и общую ширину и добавьте упомянутые выше угловые единицы. Из этого следует, что югер земли, имеющий 240 футов длины и 120 футов ширины, если расстояние между растениями составляет три фута (а это мы считаем наименьшим расстоянием, которое может быть оставлено при посадке виноградных лоз, будет вмещать 81 растение в длину, а в ширину, с расстоянием пять футов между ними, будет вмещать 25 растений. Эти цифры, помноженные вместе, дадут 2025.
(6) Если виноградник устроен с интервалом в 4 фута в каждую сторону, то ряд идущий в длину будет содержать 61 растение, а ряд, идущий в ширину 31 растение. Это даст 1891 лозу на югер. А если устроить виноградник так, что промежутки будут 4 фута в длину и 5 в ширину, то в ряду идущем в длину будет 61 растение, а в идущем в ширину — 25 растений. (7) Если высадка происходит с промежутками в 5 футов, то тогда будет 49 растений в длину и 25 в ширину; таким образом, общее количество высаженных растений составит 1225. Если ж вы решили на том же участке высадить лозы на расстоянии 6 футов, то несомненно выйдет 41 лоза в длину и 21 в ширину; цифры эти, помноженные друг на друга дадут число 861. (8) Если ж виноградник ваш устроен будет с промежутками в 7 футов, то ряд будет вмещать 35 растений в длину и 18 растений в ширину; помножив эти числа друг на друга получим 630 и это то количество саженцев, которые нам надо заготовить. Если ж мы высаживаем лозы с промежутком в 8 футов, то ряд будет содержать 31 растение в длину и 16 в ширину; цифры эти, помноженные друг на друга дадут 496. (9) Если ж промежуток будет 9 футов, то ряд будет содержать 27 растений в длину и 14 в ширину; цифры эти, помноженные друг на друга, составят 378. Если ж промежуток будет 10 футов, ряд будет составлять 25 растений в длину и 13 в ширину; числа эти, помноженные друг на друга, составят 325. Чтобы наше рассуждение не затянулось бесконечно, вы должны производить свои посадки прилагая ту же пропорцию к тому более широкому промежутку, который предпочтёт любой из вас. Пусть того, что мы рассказали об измерении земли и количестве растений будет достаточно. И теперь я возвращусь к заданной мной последовательности предметов обсуждения.
(IV) (1) Я обнаружил, что в провинциях есть несколько видов виноградных лоз, но из тех, о которых я знаю лично выше всего ценятся те, которые напоминают небольшие деревья и стоят сами по себе на коротком стебле без какой–либо подпорки. Далее идут те, которые опираются на подпорки и помещаются каждая на отдельное «ярмо»; эти лозы крестьяне называют «лошадиными» [12]. Затем идут те, которые крепятся вокруг тычин, воткнутых в землю и согнутых в кривые и в кольца, их твёрдые древесные ветви крепятся с помощью подпорок, сделанных из тростника. Эти лозы иными называются «подпёртые тычинами». (2) Тип последний по степени уважения к нему это тот, когда лоза лежит на земле плашмя и будучи как бы выступающей из ствола, как только пробивается из почвы, начинает простираться по земле.
Способы высадки всех этих лоз практически одинаковы. Растения помещают либо в ямы, либо в борозды, ибо земледельцы чужеземных народов не знакомы с рытьём траншей, что действительно практически излишне в тех местах, где почва крошится и рассыпается сама по себе, ведь как сказал Вергилий «именно этому мы подражаем плугом» [13], т. е рытью траншей[14]. (3) Так, например, кампанцы, хоть мы их соседи и они могли бы взять с нас пример, не пользуются этим способом обработки почвы, потому что лёгкость, с какой может быть обработана их почва, требует меньшего труда. Но везде, где твёрдая почва требует больших затрат со стороны провинциального крестьянина, того, чего мы добиваемся подготовкой почвы, он достигает делая борозду, чтобы посадить свои саженцы в почву, которая уже обработана до более рыхлого состояния.
(V) (1) Но, чтоб я мог вести речь о каждом виде виноградной лозы, о котором я хочу сказать, я возобновлю прежний порядок изложения. Лозу, которая в состоянии стоять собственными силами, без какой–либо опоры, следует поместить в рыхлой почве в яму, в более же плотной — в борозду, но в умеренных областях, где не слишком жарко летом, ямы и борозды наиболее полезны, если сделаны за год до посадки виноградников. И однако ж, качество почвы надо предварительно исследовать. Если растения придётся сажать в почву голодную и бедную, то ямы и борозды надо делать как раз перед посадкой. (2) Если они сделаны за год до посадки виноградника, то вполне достаточно, чтобы яма была по три фута в длину и глубину и два в ширину. Но, если мы намерены оставлять между рядами расстояние в 4 фута, то обычно признаётся более удобным, чтобы яма имела во всех измерениях одинаковый размер, но, однако же, не более трёх футов в глубину. Затем посадите по черенку в каждом из углов ямы и бросайте вниз измельчённую землю до тех пор, пока яма не заполнится.
(3) Что касается промежутков между рядами, то мы можем дать земледельцам следующий совет: они должны понимать, что если они намерены возделывать свои виноградники с помощью плуга, то промежутки следует оставлять более широкими, если же использовать мотыги [15], то они могут быть более узкими; но они никогда не должны быть шире десяти футов или уже четырёх. Многие люди, однако, устраивают ряды так, чтоб оставить два или самое большее три фута на прямой линии между растениями, в то время как с другой стороны, поперечные проходы делают шире, так чтоб землекоп или пахарь могли бы свободно проходить.
(4) Меры предосторожности, принимаемые при посадке, не должны отличаться от тех, на которые я указал в третьей книге [16]. Карфагенянин Магон, однако, делает одно дополнение к этой системе посадки, а именно, что растения должны быть помещены в землю таким образом, чтобы вся посадочная яма не была тотчас же заполнена землёй, но примерно половина её постепенно выравнивалась в течение двух последующих лет; ведь он думает, что таким образом лоза вынуждена будет направлять свои корни вниз. Я не стану отрицать, что в сухих местах это может быть полезным; но там, где местность болотистая или климат дождливый, я считаю, делать этого не следует, ведь излишняя влага, стоящая в наполовину заполненных ямах для растений, убивает растения прежде, чем они наберутся сил. (5) Поэтому я думаю, что целесообразнее целиком засыпать лунки после того, как в них посажены будут саженцы; но, когда растения укоренятся, сразу же после осеннего равноденствия, почву вокруг них надо будет раскопать на достаточную глубину и после того как корешки, которые они могли бы выпустить на поверхность земли, будут вами срезаны, землю надо будет снова засыпать через несколько дней. Таким образом, будут устранены два неудобства: во–первых, корни не будут стремиться на поверхность почвы, во–вторых, растения, пока они ещё слабы, не будут беспокоить чрезмерные дожди. (6) Но, когда они окрепнут, несомненно, что небесные дожди будут им весьма полезны; потому в тех местах, где мягкость зимы это позволяет, целесообразно будет оставить лозы непокрытыми и держать почву вокруг них рыхлой всю зиму.
Что до сорта саженцев, то авторитеты меж собою не согласны. Одни считают, что лучше с самого начала высадить виноградник чубуками, другие — что отводками с корнями; я уже высказывал об этом мнение в предыдущей части сочинения. [17]. (7) Здесь, однако, я кое–что добавлю, именно, что есть некоторые земли на которых пересаженные лозы не прививаются столь же хорошо как те, что не пересаживались, но это происходит очень редко. Стоит также обратить внимание на то, что мы должны усердно стараться обнаружить:
Что тут земля принесёт и в чём земледельцу откажет.[18]
Когда растение высажено будет в землю, безразлично будет то чубук или же отводок с корнем, надо расположить его в ней так, чтоб лоза могла стоять без какой–либо подпорки. (8) Это, однако, не может быть достигнуто немедленно. Ибо, если вы не обеспечили лозе опору, когда она нежна и слаба, молодые побеги будут ползти и держаться близко к земле. Потому, когда растение сажают в землю, то к нему прикрепляется тростинка, так чтобы она могла как бы надзирать за его младенчеством, обучать его и подняться до такой высоты, до какой позволит земледелец. Ведь лоза не должна быть чересчур высокой и по достижении полутора футов высоты должна быть подрезана. (9) Впоследствии, когда лоза наберётся сил и сможет уже стоять без посторонней помощи, она достигает зрелости ростом своей вершины и ветвей. Ведь и здесь есть два способа возделывания: одни предпочитают лозы, растущие исключительно в голову, а другие — имеющие ветви. Те, кто предпочитает второй из вариантов, должны сохранить всё, что молодая лоза даст близ рубца, где у неё удалена была верхушка и разделить эту поросль на четыре ветви каждая длиною в фут, так чтобы каждая из них смотрела бы в свою сторону неба. [19] (10) Но эти ветви не должны достигать этой высоты сразу в первый год, чтоб лоза, пока она ещё слаба, не была слишком тяжело нагружена; они должны достигать только той длины, которую я указал после многочисленных обрезок. Кроме того, надо оставить на этих руках несколько выступающих побегов (назовём их рогами) и распределить по кругу различные части всей лозы. (11) Способ обрезки тот же, что и для лоз, вырастающих на ярме, хоть в одном отношении он и отличается, а именно что вместо более длинных древесных ветвей оставляют пеньки с четырьмя или пятью глазками, а вместо «хранителей» [20] делают коротко обрезанные ветки с двумя глазками. У лозы же, которую мы описали как сведённую к одному лишь стеблю, побег удаляется близко к материнской лозе вплоть до основания, оставляя только один или два глазка, которые примыкают к самому стволу. (12) Это можно делать совершенно безопасно в хорошо орошаемых районах с богатой почвой, где сила земли может порождать как плоды, так и твёрдую древесину. Те кто создал виноградники таким образом, возделывают их главным образом с помощью плугов и следуют этому методу удаления ветвей от лоз, потому что сами верхушки, не имея ничего из них выступающего, не подвержены повреждению от плуга или от волов. Ведь с лозами от которых отрастают ветви часто происходит так, что маленькие ветки обрываются ногами или рогами волов, а подчас и рукоятью плуга, несмотря на то, что осторожный пахарь старается лишь слегка касаться края ряда лемехом и обрабатывать землю как можно ближе к лозам.
(13) Таким образом, возделывание применяется ко всем лозам, позволяют ли им отпускать ветки или нет, до момента как они распустятся. Когда ж они распустятся, землекоп следует за пахарем и взрыхляет мотыгой то, до чего пахарь не смог дотянуться. Затем, когда лоза распустит свои твёрдые ветви, тот кому приказано обламывать лишние бесплодные побеги делает это, позволяя расти плодоносным; и когда они заматереют, то их следует связать в нечто вроде венка. Это делается по двум причинам: во–первых, чтоб побеги, будучи предоставлены самим себе, не ползли вперёд, не разрастались чрезмерно и не тратили на это всё своё питание; во–вторых, чтоб лоза, будучи связана, могла дать пахарю и землекопу свободный доступ для её возделывания.
(14) Далее пойдёт речь о методе обрезки. В местах холодных, сырых и тенистых, лозу следует летом обрезать, а листья срывать с побегов, чтоб плоды смогли достичь зрелости и при этом не заплесневели и не сгнили. В сухих, тёплых и солнечных местах, напротив, гроздья должны покрываться побегами, а если у лозы для этого собственных листьев недостаточно, то плоды надо защитить листьями, принесёнными из других мест, а иногда и соломой. (15) Так, мой дядя по отцовской линии, Марк Колумелла, человек сведущий в благородных науках и самый трудолюбивый земледелец провинции Бетика, около времени восхода Сириуса укрывал свои лозы пальмовыми циновками, потому что в период восхода этого созвездия некоторые местности этой области так тревожит восточный ветер, который местные жители называют Вултурном, что если лозы не покрыть, их опалит как бы огненным дыханием.
Таков метод возделывания как той лозы, которая растёт только в голову, так и той, что отпускает ветви. Лоза, помещённая на единственную перекладину или та, из которой позволено расти древесным ветвям и которая привязана в круглой форме к подпоркам из тростника, требует почти того же ухода, что и прикреплённая к ярму. (16) Я заметил, однако, что некоторые имея дело с «подпёртыми тычинами» лозами, особенно гельвеннакскими [21], зарывают разросшиеся побеги, словно это черенки, в землю, а затем снова устанавливают их на камышовых подпорках и дают им расти для плодоношения. Наши земледельцы именуют их mergi («ныряльщики»), а галлы – candosocci («отводки») и они зарывают их в землю по той простой причине, что по их мнению земля даст больше пищи для плодоносящих побегов; и поэтому после сбора урожая, они удаляют их как бесполезные, обрезая их от стебля. Наш совет, однако, состоит в том, что те же самые прутья, отделив от материнской лозы, надо высадить в качестве черенков на любые свободные места в рядах, где старые лозы отмерли или в новый виноградник, если кто–то хочет его создать. Ведь и в самом деле, те части побегов, что зарыты в землю, обладают уже достаточным количеством корней, чтоб немедленно схватиться, если поместить их в ямы.
(17) Остаётся еще возделывание лоз, вьющихся по земле, но им не следует заниматься, кроме тех мест, где климат очень бурный ибо это представляет для земледельцев очень трудную задачу и никогда не даёт вина с хорошим вкусом. Там, где местные условия допускают лишь такую форму виноградарства, в ямы глубиной в два фута помещают черенки. Когда они распустятся, их сокращают до одной–единственной древесной ветви; в первый год дело ограничится двумя глазками. Затем на следующий год, когда уже будет изобилие побегов, надо дать вырасти только одному, а остальные оборвать. Этот побег, когда он вырастет и после того как даст плоды, обрезают до такой степени, чтобы лёжа на земле, он не выползал за пределы пространства между рядами. (18) Так же нет большой разницы между обрезкой лежачей лозы и той, которая стоит вертикально, за исключением того, что древесным ветвям лозы лежащей на земле следует позволять расти на более короткую длину, а пеньки оставить более узкими, чтоб они походили бы на шишки. Но после обрезки, которая у этого рода лозы естественно должна производиться осенью, всю лозу надо отогнуть в сторону, в один из двух промежутков между рядами и ту часть, которая была прежде занята вскопать или вспахать и когда она будет тщательно обработана, то получит ту же самую лозу обратно, так что другое пространство так же может быть обработано. (19) Что до обламывания лишних побегов с листьями, то между авторитетами существует некоторое разногласие. Одни говорят, что лозу не надо обрывать, чтоб она лучше укрывала плоды от повреждений ветром и дикими зверями; другие считают, что обрывать её следует, но только осторожно, так чтоб лоза не была обременена лишними листьями, но всё ж могла покрывать или скрывать плоды. Последний способ и мне кажется более целесообразным.
(VI) (1) Мы уже достаточно сказали о лозах; теперь мы должны дать указания относительно деревьев [22]. Тот, кто хочет иметь густо засаженную и доходную плантацию для поддержки виноградных лоз с деревьями, расположенными на равном расстоянии друг от друга, должен позаботиться о том, чтоб она не разрежалась оттого, что деревья умирают и старательно будет удалять любое дерево, если оно поражено будет старостью или же повреждено бурей и заменять его молодой порослью. Он легко этого добьётся если будет иметь у себя питомник для вязов. И я не сколько не возражаю против того, чтобы сразу сообщить каким образом и из каких деревьев питомник этот должен быть сформирован.
(2) Всем известно, что есть два вида вязов: галльский и местный, первый — атинский [23], а второй наш родной — италийский. Тремеллий Скрофа [24] был неправ, высказав мнение, что атинский вяз не несёт самеры, которая является семенем этого дерева. Он конечно порождает семя, но довольно мало и по этой причине большинство людей думает, что он и в самом деле бесплоден, ведь семена скрыты среди листвы, которую он производит при первом почковании. (3) Вот почему никто теперь не выращивает его из семян, а только с помощью побегов. Этот вяз гораздо пышнее и выше нашего и производит листву, которая более подходит для волов; если вы постоянно будете кормить ею скот, а затем станете давать им листву другого вида, вы вызовите у них отвращение к последнему. (4) Потому, если то возможно, мы засеем всё поле сплошь атинскими вязами или если это невозможно, позаботимся о том, чтобы формируя ряды, сажать местные и атинские вязы в одном и том же количестве попеременно. Таким путём, мы всегда будем иметь смесь листвы для пользования и скот, привлечённый этим видом приправы к пище будет с большей охотой поедать предназначенный ему полный рацион.
(5) Но тополь, кажется, лучше всех пригоден для поддержки виноградной лозы. Но тополь большинство людей отвергает, потому что он даёт скудную и непригодную для скота листву. Ясень, потому что он наиболее пригоден для овец и коз и в какой–то мере для волов, правильно высаживать в местах неровных и гористых, где вяз произрастает хуже. Вяз предпочитают большинство людей потому, что он очень хорошо приспосабливается к лозе, обеспечивает пищу, наиболее пригодную для волов и произрастает на различных видах почвы. Потому, если требуется создать новую плантацию, надо подготовить питомники вязов или ясеней по системе, которую мы опишем ниже; тополя лучше высаживать прямо на плантации в виде верхушек деревьев, посаженных в землю. (6) Мы должны двойной мотыгой подготовить почву там где она богата и умеренно влажна, а весной, после тщательного боронования и рыхления, сделать грядки. Затем мы поместим на них семя вяза, которое будет теперь красноватого цвета и оставим его пролежать несколько дней на солнце; когда оно сохранит еще сок и липкость, мы густо засыплем грядки со всех сторон этим семенем и покроем его с помощью сита мелко просеянной землёй на два пальца, умеренно польём и покроем грядки соломой так, чтобы верхушки растений, когда они будут выходить из земли, не выклёвывались птицами. (7) Затем, когда ростки взойдут, надо убрать солому и вручную выдергать сорняки и притом сделать это тщательно и осторожно, чтобы всё ещё нежные и короткие маленькие корни вязов не были вырваны вместе с сорняками. Сами грядки мы распланируем так, чтобы они были настолько узкими, чтобы тем, кто будет их пропалывать было бы легко дотянуться до них руками, потому что если они будут шире, то грядки получат повреждения или даже будут вовсе растоптаны. (8) Затем летом, до восхода солнца или ближе к вечеру, грядки следует время от времени опрыскивать, а не поливать, и когда растения вырастут на три фута в высоту, их следует пересадить на другую грядку и чтоб они не прорастали слишком глубоко (ведь потом потребуется много труда, чтоб перенести их на другую грядку) нам придётся выкопать не слишком большие ямы на расстоянии полутора футов друг от друга. Затем корни, если они короткие, надо будет согнуть как бы в узел или если они слишком длинные — в круг, напоминающий венок, и после того как они смазаны будут бычьим навозом их надо будет опустить в маленькие ямки и тщательно отоптать со всех сторон. (9) Тот же самый метод может применяться и к растениям, высаживаемым черенками, а не семенами[25], что существенно в случае с атинским вязом, который не вырастает из семян. Этот вид вяза лучше сажать осенью, а не весной и его мелкие ветки понемногу скручивать вручную, так как в первые два года он боится прикосновения железного орудия; наконец, на третий год их обрезают хорошо заточенным серпом и когда он уже созрел для пересадки (т. е с осени, когда земля хорошо пропитана дождевой водой до весны, до того как корень вяза вероятно потеряет свою кору при удалении из почвы) наступает подходящее время для неё. (10) Если почва рыхлая надо сделать ряд посадочных ям по три фута в каждую сторону, а если плотная — ряд борозд одинаковой глубины и ширины для приёма деревьев. Но и в почве, подверженной воздействию росы и тумана, вязы должны быть посажены таким образом, чтоб их ветви направлены были на восток и на запад, для того, чтобы средняя часть деревьев, к которым прикреплена лоза, могла получать больше солнечного света.
(11) Если мы имеем в виду так же и посев злаков, то деревья должны быть расположены, если почва богата, на расстоянии 40 футов друг от друга; если ж почва бедная и на ней ничего другого не посажено, то на расстоянии 20 футов. Затем, когда они начнут расти в высоту им должна быть придана определённая форма с помощью серпа и должны быть установлены последовательные «этажи»; ведь земледельцы называют выступающие ветви и стволы этим именем и либо обрезают их как можно ближе ножом либо позволяют им расти длиннее, чтобы лозы могли расползаться более свободно, причём последний процесс лучше происходит на богатой почве, а первый — на бедной. (12). «Этажи» должны быть не менее, чем в трёх футах друг от друга и иметь такую форму, чтобы верхняя ветвь не могла находиться на одной линии с нижней ибо нижняя ветвь будет тереться о распускающийся бутон верхней ветки и стряхивать плоды.
Но какое бы дерево вы ни посадили, вы не должны обрезать его в течение следующих двух лет. Затем, если вяз вырастает небольшим, то весной, прежде чем он сбросит кору, его верхушку нужно срезать рядом с маленькой веткой, кажущейся наиболее здоровой, но таким образом, чтоб оставить над ней на стволе пень длиной в девять дюймов, к которому ветка может быть направлена, а затем приложена и закреплена, чтоб когда она будет пленена таким образом, то могла бы служить для дерева верхушкой. (13) Затем, через год пень нужно срезать, а место сгладить. Если, однако, у дерева нет подходящей маленькой ветки, то будет достаточно, если оно останется стоять на высоту девяти футов от земли и верхняя часть его будет обрублена, чтобы новые прутья, которые оно выпустит, не пострадали от скота. Если это возможно, то дерево должно быть прорублено одним ударом, если ж нет, то его придётся распилить, а рану загладить с помощью садового ножа и покрыть грязью, смешанной с соломой, чтоб оно не пострадало от солнца или дождя. (14) По прошествии года или двух, когда появившиеся на свет маленькие веточки наберут, должным образом, силу, будет уместным лишние из них обрезать, а тем, что нам годны дать свободно вырасти и занять своё место в ряду. Если вяз хорошо подрос с той поры, как был посажен, то его верхние прутья надо освободить от сучков с помощью садового ножа; но если мелкие ветви уже сильны, их следует обрезать ножом таким образом, чтоб оставить небольшой пенёк, выступающий из ствола. Затем, когда дерево наберёт силу, всё до чего вы сможете дотянуться с помощью садового ножа надо будет срезать и загладить, не поранив, однако, тело материнского дерева. Молодой вяз правильно формировать следующим образом. (15) В богатой почве следует оставить от земли восемь футов без ветвей, а в бедной — семь; затем дерево следует разделить на три части по высоте по всей его окружности и мелким ветвям, по одной с каждой из трёх сторон надо позволить расти, предназначив их для первого «этажа». (16) Затем, на три фута выше, другим ветвям следует позволить расти таким образом, чтобы их расположение не было таким же, как на нижней ступени и всё дерево должно быть устроено по тому же принципу вплоть до вершины. При зачистке дерева нужно позаботиться о том, чтобы выступы, оставшиеся тем, где были срезаны прутья, не выступали слишком сильно, но чтоб они, с другой стороны не были так сильно сглажены, чтобы ствол оказался повреждён или лишён коры; ведь вяз не получает никакого удовольствия от того, что его на скорую руку обнажают. Кроме того, мы должны избегать делать одну рану из двух, ведь коре не легко будет расти над таким шрамом. (17) Вяз требует постоянного внимания, не только при тщательном его устройстве, но и при окапывании ствола и регулярном срезании любой листвы, выросшей из него, чтоб излишняя тень не повредила лозе. Затем, когда дерево достигнет нужного возраста вы в нём близ земли сделайте отверстие, доходящее до сердцевины и таким образом дайте проход влаге, которую оно образовало в своей верхней части. Лучше, также, сажать виноградную лозу до того, как дерево достигнет своей полной силы.
(18) Но если вы захотите сочетать нежный молодой вяз с взрослой лозой, он не выдержит её веса; а если вы соедините молодую лозу со старым вязом, он убьёт свою пару. Поэтому деревья и лозы должны быть почти равны по возрасту и силе. Для того, чтоб сочетать лозу и дерево, надо сделать траншею для черенков в два фута шириной и столько же футов глубиной, если почва лёгкая (если же она тяжёлая, то 2 ¾ фута глубины) и шесть или по крайней мере пять футов в длину. Траншея должна быть не менее, чем в полутора футах от дерева, ибо если вы посадите лозу близко к стволу вяза, она не укоренится должным образом, а если и укоренится, то рост дерева её задушит. (19) Если обстоятельства позволят, сделайте траншею осенью, чтоб она размякла от дождей и морозов; затем, около времени весеннего равноденствия, чтоб быстрей опутать ими вяз, надо поместить в траншею две лозы на расстоянии фута друг от друга, позаботившись при этом о том, чтоб они посажены были не тогда, когда дуют северные ветры, и не тогда, когда они мокры от росы, а когда они сухие.
(20) Правило это надо соблюдать не только тогда, когда сажают лозы, но и вязы и другие деревья. Кроме того, когда вы будете брать саженцы из питомника, одну сторону надо пометить красной охрой в знак предупреждения какой стороной их высаживать: не в любом положении, но лишь в том, в каком они посажены были в питомнике; ведь очень важно, чтоб они обращены были к той четверти неба, к которой они привыкли с ранних дней. Однако в солнечных местах, где климат не слишком холодный и дождливый, деревья и лозы лучше сажать осенью после равноденствия. (21) При посадке их следует сажать так, чтобы под ними было до полфута пахотной земли, взрытой плугом, так чтоб размотать все корни и покрыть растения, когда они помещены в унавоженную почву, которую я считаю наилучшей, если же её нет, то по крайней мере в размельчённую и отоптанную вокруг стеблей растений. Лозы следует установить на краю траншеи, а их твёрдые древесные ветви вытянуть вдоль траншеи, а затем поместить на деревья и защитить оградой от повреждения скотом. (22) В очень жарких местах растения следует прикреплять к дереву с северной стороны, в холодных местах — с южной, в умеренном климате — либо с восточной, либо с западной, чтобы им не приходилось весь день терпеть одно лишь солнце или тень.
Цельс держался того мнения, что на следующий год при обрезке лучше воздержаться от ножа и что сами побеги надо скрутить и обернуть вокруг дерева в форме венка, так как это скручивание порождает изобилие твёрдых древесных ветвей, самые сильные из которых мы можем сделать на следующий год верхушкой лозы. (23) Но многолетний опыт научил меня, что гораздо целесообразнее применить к лозам при первой же возможности садовый нож и не дать им стать кустистыми с лишними побегами. Я так же считаю, что твёрдую древесную ветвь, которой сначала будет позволено расти, следует срезать до второго или третьего бутона, чтоб она могла дать более сильные побеги, которым, когда они завладеют первым «этажом» дерева, можно будет придавать разные направления при следующей обрезке и кроме того каждый год они будут подниматься на более высокий «этаж», всегда оставляя одну твёрдую древесную ветвь, которая, привязанная к стволу, будет вами обращена к вершине дерева.
(24) Многие земледельцы, как только водворят лозу на место, тотчас применяют к ней определённые правила. Большинство из них загромождают нижние «этажи» твёрдыми древесными ветвями с целью большего урожая и более легкого возделывания. Но те, чья главная цель — высокое качество вина поощряют лозу подниматься на верхушки деревьев и поскольку каждый твёрдый древесный побег предлагает себя, они вытягивают его до самой высокой из возможных ветвей таким образом, чтоб верхушка лозы шла в ногу с верхушкой дерева, т. е чтобы два самых дальних побега лозы были бы приложены к стволу дерева так, чтоб они обращены были к его вершине и по мере того как каждая ветвь дерева набирала б силу, она брала б на себя бремя виноградной лозы. (25) Больше побегов следует поместить на толстых ветвях, отдельно друг от друга, на тонких же ветвях меньше и лоза должна быть прикреплена к дереву тремя креплениями, одно на стволе дерева в четырёх футах от земли, второе держит верхушку лозы, а третье обхватывает её посредине. В самом низу крепить нельзя, так как это отнимает силу у лозы; но подчас это всё ж необходимо, когда у дерева обрезают ветви потому что лоза, становясь слишком сильной, слишком буйно разрастается.
(26) Другие моменты, которые следует соблюдать при обрезке, заключаются в том, что старые побеги, на которых висели плоды предыдущего года, должны быть полностью обрезаны, а новым следует позволить расти после того как их усики будут полностью срезаны и боковые побеги, выросшие из них так же должны быть обрезаны — если лоза находится в цветущем состоянии, то через верхушки ветвей должны быть спущены самые дальние побеги [26], если лоза тонкая, то побеги ближайшие к основанию, а если она среднего размера — то те, что посредине. Ведь самый дальний побег даёт больше плодов, ближайший меньше и при этом истощает и ослабляет лозу.
(27) Лозам очень полезно, если их каждый год развязывать, потому что тогда они легче освобождаются от узлов и они укрепляются, будучи связанными в другом месте, меньше повреждаются и лучше восстанавливают силу. Кроме того желательно, чтобы сами побеги располагались на «этажах» дерева так, чтоб они свисали вниз, будучи прикреплёнными к третьему или четвёртому бутону и чтоб они не были привязаны слишком туго, чтобы ветка лозы не была срезана ивой. (28) Но если «этаж» слишком далеко, чтобы подвести туда новую ветвь, то побег надо будет привязать к самой лозе, над третьей почкой. Мы советуем это потому, что та часть побега, которая спускается вниз, даёт плоды, а та часть, которая связана лентой, поднимается вверх и даст твёрдые древесные ветви на следующий год. (29) Есть два вида плодоносящих побегов: один происходит из твёрдой древесины лозы, которая, поскольку в первый год она обычно даёт листья, но не плодоносит, называется усиковым побегом, а другой, который получается из годовалого побега и приносит плоды немедленно, называется плодоносящим побегом. Для того, чтобы в вашем винограднике было много побегов этого второго вида, части побегов до трёх почек должны быть привязаны, так что всё что находится ниже ленты может производить твёрдую древесину. (30) Затем, после того как лоза обретёт года и силу, поперечные ветви должны быть перенесены на ближайшие деревья, а другие, те что моложе, должны быть направлены поперёк, ведь когда они стареют, то изнашивают лозу. Иногда также, когда лоза не может охватить всё дерево целиком, полезно согнуть часть её вниз и погрузить в землю, а затем поднять два или три отводка на то же самое дерево, чтоб оно окружено было несколькими лозами и таким образом быстрее ими покрывалось.
(31) Усиковому побегу не следует позволять расти на молодой лозе, если только он не вырос на том месте, где это необходимо, чтобы он мог быть соединён с ветвью, на которой нет виноградного побега. Усиковые побеги, растущие в нужном месте на старых лозах, полезны; их обычно обрезают до третьей почки и позволяют успешно расти ибо в следующем году они производят твёрдую древесину в изобилии. (32) Но если какой–нибудь усик, растущий в нужном месте, будет сломан в процессе обрезки или привязывания, при условии, что у него сохранился хоть один бутон, то его не следует сразу удалять, так как в следующем году он даст ещё более прочную древесную ветку из одного бутона. (33) Те побеги, которые, будучи выросшими из прутьев годовалого возраста, привязываются к твёрдой древесине называются «осаждёнными». Они очень обильно плодоносят, но наносят большой вред материнской лозе; потому побег не должен быть «осаждён» иначе как с концов ветвей или если лоза поднялась на вершину дерева. (34) Если же, однако, кто–нибудь захочет позволить этому виду стебля ради плодов расти свободно, пусть он скрутит побег, а затем привяжет его в этом положении и согнёт; ведь после этого он будет отпускать твёрдые древесные ветви за тем местом, где вы его скрутили, а так же после того как будет согнут, он будет оттягивать на себя меньше жизненных сил, даже если будет отличаться изобилием плодов. Побегу, который будет вами согнут не следует позволять продолжать так более одного года.
(35) Другой вид побега, который вырастает из молодой лозы и свисает вниз, привязанный к нежной части лозы, мы называем одеревенелым; он даёт хороший урожай как плодов, так и новых ростков и если позволить двум побегам вырасти из одной головки, то оба, тем не менее, можно будет называть одеревенелыми ибо я указал уже выше какой силой обладает облиственный побег. Горловой побег [27] — такой, который растёт из середины между двумя ветвями, как бы в развилке. Это, как я обнаружил, наихудший вид побега, потому что он не приносит плодов и ослабляет обе ветви, между которыми вырос. Следовательно, он должен быть удалён.
(36) Большинство людей верят, что сильная, пышная лоза становится более плодородной если она отягощена множеством побегов, которым позволено расти; но они ошибаются, ибо она производит из своих многочисленных побегов больше облиственных ветвей и когда она покроется обильной листвой, то цветёт хуже, на ней слишком долго держатся туман и роса и она теряет все свои грозди. Потому я за то, чтобы сильную лозу распределить по ветвям вяза, распределить её в форме поперечных ветвей, прореживая её и сгибая над некоторым количеством виноградных побегов а если она будет недостаточно полна жизненных сил, то оставить твёрдые древесные ветки свободными. Этот метод сделает лозу более продуктивной.
(37) И как густая, частая плантация похвальна с точки зрения плодов и её прекрасного внешнего вида, так когда время проредит её и она ослабнет, то станет невыгодной и смотреть на неё будет неприятно. Чтобы избежать этого, заботливый землевладелец обязан удалить каждое дерево, ослабевшее от старости и посадить на его месте молодое, не окружая его черенками [28], хоть для этого могут быть возможности, но, что намного лучше, используя отводки от близлежащих растений. В обоих случаях, метод очень похож на тот, который мы уже изложили. Итак, об италийских плантациях мы рассказали уже вполне достаточно.
(VII) (1) Есть ещё один вид плантаций, который я обнаружил в Галлии, называемый «карликовым леском» [29]. Она требует деревьев низких и с не слишком пышной кроной. Для этой цели самой подходящей кажется калина (viburnum opulus) — дерево, очень напоминающее кизил. И в самом деле большинством людей с этой целью высаживаются кизил, граб и иногда рябина и ива; но ивы не следует сажать нигде, кроме как в сырых местах, где другие деревья с трудом пускают корни, потому что она портит вкус вина. Вяз так же можно приспособить для этой цели [30], срезав его верхушку, пока он ещё молод, так чтоб он не превышал высоты 15 футов; (2) ведь я заметил, что плантации карликовых деревьев обычно устроены так, что «этажи» располагаются на высоте 8 футов в сухих, пологих местах и 12 футов на плоской, болотистой почве. Но обычно это дерево разделяют на три ветви, на каждой из которых с обеих сторон дают вырасти по нескольку молодых веток, затем почти все ветви обрезают тогда же, когда подрезают лозы, чтобы они не давали тени.
(3) Если вы не сеете среди карликовых деревьев злаки, то с обеих сторон остаётся пространство в двадцать футов, но если кто–то стремится к урожаю, то с одной стороны остаётся сорок футов, а с другой — двадцать. Во всех иных отношениях всё делается точно так же, как и на италийских плантациях, а именно: лозы высаживаются в длинные ямы, чтоб за ними можно было ухаживать с той же тщательностью, приучать к ветвям деревьев, молодые поперечные ветви соединять каждый год с ближайшими деревьями, а старые срезать. (4) Если одна поперечная ветвь не дотягивается до другой, то их следует соединить друг с другом прутом, проходящим между ними. Когда позже лоза согнётся под тяжестью плодов, её надо поддержать, установив под ней подпорки. Этот вид насаждений, как и все другие виды деревьев, даёт тем большее изобилие плодов, чем больше вспахана и вскопана вокруг него земля; воздаёт ли он владельцу за всё сделанное для него видно по прибыли, которую он приносит.
(VIII) (1) Вырастить любое дерево проще, чем лозу, а олива, царица всех деревьев, требует наименьших затрат. (2) Ведь хотя она не приносит плодов из года в год, но обычно через год, тем не менее пользуется большим уважением из–за лёгкости в возделывании и за то, что когда не покрыта плодами, то почти не требует затрат; если же в неё вложиться, то она быстро преумножит урожай плодов. Если ж ею несколько лет пренебрегают, то она от этого не портится как виноградная лоза и даже в этом состоянии кое–что даёт владельцу собственности; если ж вновь начать её возделывать, то она в течение года восстановится. (3) Потому–то мы, среди иного прочего, сочли за благо дать подробные указания относительно этого вида дерева.
Я думаю, что видов оливок не меньше, чем виноградных лоз, но в поле моего зрения попали десять [31]: посия [32], лициниев, сергиев, невиев [33], кольминиев [34], орхис [35], царский, ткацкий челнок [36], миртовый. (4). Из них плоды сорта посия самые приятные на вкус, царского — самые эффектные; и те и другие больше подходят для еды, чем для масла. Ведь масло из сорта посия обладает превосходным вкусом, но в течение года оно портится. Орхис, так же как и ткацкий челнок лучше собирать на еду, чем на масло. Лициниев сорт даёт лучшее масло, сергиев — самое обильное, а вообще говоря, все крупные оливки больше подходят для еды, а более мелкие — для масла. (5) Но ни одно оливковое дерево перечисленных сортов не может выдержать слишком холодного или слишком тёплого климата; и поэтому в очень жарких местах оливковое дерево лучше всего себя чувствует на северной стороне холмов, а в холодных — на южной; но оно не любит мест ни слишком низменных, ни чересчур возвышенных, а предпочитает склоны умеренной высоты, такие как мы видим на землях сабинян в Италии и по всей провинции Бетика [37]. Многие люди думают, что это дерево либо не может жить, либо не даёт плодов более, чем в 100 милях от моря, но в иных местах оно всё же хорошо растёт. Лучше всего переносит жару посия, холод же — сергиев сорт.
Наиболее подходящей почвой для оливковых деревьев является та под которой находится слой гравия, если мел смешанный с крупным песком составляет верхний слой почвы. Жирная песчаная почва не менее хороша, но и более плотная почва, если она влажна и плодородна, так же для них благоприятна. Но чистый мел должен быть отвергнут и в еще большей степени земля, изобилующая источниками и где всегда есть ил. Скудная песчаная почва оливковому дереву враждебна, так же как и голый гравий; в них дерево хотя и не погибает, но и полных сил не обретает. (7) Можно посадить его на земле, где высаживался хлеб или там, где стояло земляничное дерево или каменный дуб. Что же до простого дуба, то даже если он и срублен, всё равно остаются корни, вредные для оливковой рощи, яд от которых убивает оливу. Вот и все общие замечания об этом дереве; теперь я подробно опишу его выращивание.
(IX) (1) Питомник для вашей оливковой рощи должен быть подготовлен под открытым небом, на земле умеренно сильной и сочной, с почвой ни плотной, ни рыхлой, а скорее разбитой. Этот вид почвы обычно состоит из чернозёма. После того как вами будет вырыта траншея глубиной в три фута и окружена глубоким рвом, чтобы скот не имел в питомник доступа, дайте земле разрыхлиться. (2) Затем возьмите с самого плодоносного дерева самые стройные и цветущие ветви, такие, за которые, взявшись за них, может ухватиться рука, т. е толщиной с рукоять и пока они свежие сделайте из них черенки, остерегаясь повредить кору или какую–то иную часть, кроме той, которую разрезала пила. Это будет просто, если вы сначала сделаете двурогую подпорку и защитите сеном или соломой ту часть, над которой вы собираетесь срезать ветку, так что ветви, которые помещены будут в вилку могут быть аккуратно срезаны без какого–либо повреждения коры. (3) Затем ветки эти следует спилить на длину полутора футов, а раны на обеих концах сгладить садовым ножом и пометить, чтоб отпиленная часть ветки могла бы быть должным образом помещена в то положение, которое ветвь занимала на дереве, чтоб вершина обращена была бы к небу; ведь если посадить её в землю в перевёрнутом положении, то она с трудом укоренится, а когда наберёт больше силы, то всё равно навсегда останется бесплодной. Вам необходимо будет смазать как верхушки, так и нижние края обрезанных веток смесью навоза с золой и погрузить их полностью в землю таким образом, чтоб над ними было четыре пальца рыхлой земли. (4) Посаженные ветки следует снабдить двумя разметочными колышками, по одному с каждой стороны; сделать их можно из любого дерева, расположить на небольшом расстоянии от веточек и связать вместе лентой, так чтоб их не так легко было сбить каждый по отдельности. Это целесообразно сделать, чтобы их не могли не заметить землекопы, чтоб когда вы станете возделывать свой питомник мотыгами или тяпками, высаженные вами веточки не пострадали.
(5) Некоторые думают, что лучше выращивать оливковые деревья с помощью почек и высаживать их с помощью шнура по сходному принципу [38]; но в любом случае посадка должна происходить после весеннего равноденствия и в течение первого года питомник надо окучивать как можно чаще. На следующий и в последующие годы, когда корешки растений наберут силу, их следует обрабатывать граблями; в первые два года лучше воздержаться от обрезки, а на третий год оставить на каждом растении по две маленькие веточки и часто окучивать питомник. (6) На четвёртый год надо будет срезать более слабую из двух ветвей. Таким образом, выращенные небольшие деревья пригодны для пересадки через пять лет. В сухой почве и там, где очень мало влаги, растения в оливковой роще лучше всего высаживать осенью, но там, где почва богата и влажна, весной, как раз перед тем, как они распустятся. (7) Четырёхфунтовые ямы для растений готовят заблаговременно, годом раньше; если же перед посадкой нет достаточного времени, то бросьте внутрь их ветки и солому и подожгите лунки, чтобы их сделал рыхлыми огонь, как это должны были сделать солнце и мороз. На земле богатой и пригодной для выращивания хлеба, расстояние между рядами должно быть 60 футов в одном направлении и 40 в другом; если почва бедна и непригодна для посева, то 25 футов. Ряды должны быть обязательно выровнены к западу, чтобы их охлаждал, пролетая через них, летний бриз.
(8) Сами небольшие деревца можно пересадить следующим образом. Прежде чем извлечь маленькое деревце из земли [39], отметьте на нём красной охрой ту его сторону, которая обращена на юг, чтобы посадить его так же как в питомнике. Далее, пусть вокруг маленького деревца будет оставлено пространство в один фут по кругу, а затем выньте растение из земли с собственным его дерном, а чтоб этот дёрн не рассыпался бы в процессе пересадки, вы должны связать между собой прутьями умеренного размера сучья, приложить их к удаляемому комку земли и так связать его с ивами, чтобы почва, будучи спрессованной вместе, могла удерживаться как бы замкнутой. (9) Затем, выкопав самую нижнюю часть, нужно осторожно сдвинуть комок земли, привязать его к прутьям, подложенным под него и перенести растение. Но прежде чем опустить его в землю, вы должны будете вскопать землю в яме мотыгами; затем вы должны опустить растение в землю, которая была вспахана плугом, при условии, что верхний слой почвы будет достаточно богатым и посыпать её семенами снизу [40]; если в ямах для растений скопится какая–то вода, то её необходимо осушить до того, как будут посажены деревья. В следующий миг туда должны быть брошены камни или гравий, смешанные с богатой почвой и после того как семена будут посеяны, стороны ямы для растений должны быть срезаны со всех сторон и между ними надо положить немного навоза. (10) Если ж почему–либо неудобно удалять растение с собственной его землёй, то лучше всего очистить стебель ото всех листьев, затем загладить раны и обмазав их грязью и пеплом, поместить растение в яму или борозду. Вполне готов к перемещению стебель [41] толщиной с человеческую руку; можно пересадить и стебель более крупный и высокий, но он должен быть посажен так, чтоб ему не угрожала опасность со стороны крупного рогатого скота и лишь небольшая его часть выступала бы над ямой; тогда он производит более пышную листву. Если, однако, нападений крупного рогатого скота нельзя будет избежать как–либо иначе, то стебель надо посадить так, чтобы он выступал дальше от земли, так чтоб мог быть свободен от повреждений со стороны крупного рогатого скота. (11) Растения так же следует поливать, когда наступает засуха и их нельзя трогать ножом, пока не пройдёт два года; и во–первых, они должны быть обрезаны так, чтобы только один стебель превышал высоту самого высокого быка, а во–вторых, чтоб при вспашке бык не ударил его бедром или любой другой частью тела, лучше всего защитить растения заборами, даже если они уже укоренились.
Когда оливковая роща укоренится и достигнет зрелости, вы должны разделить её на две части, чтоб они могли плодоносить попеременно, ведь оливковое дерево не плодоносит подряд два года. (12) Когда земля под ним не засеяна ради урожая, дерево пускает свои побеги; когда земля полна посеянного урожая, дерево приносит свои плоды; итак, роща, таким образом разделённая, даёт равный доход в течение всего года. Но почву надо вспахивать по крайней мере дважды в год и глубоко окапывать мотыгами деревья; ведь после солнцестояния, когда земля трескается от жары, нужно позаботиться о том, чтобы солнце не проникало к корням деревьев через трещины. (13) После осеннего равноденствия деревья надо окопать со всех сторон, чтобы, если оливковая роща расположена на склоне, можно было б прокопать канавы с большей высоты, чтобы доставлять к стволам деревьев воду. Далее, побеги, вырастающие из нижней части стебля, надо ежегодно удалять и каждый третий год деревья надо подкармливать навозом. Унаваживать оливковую рощу надо тем же способом, какой я предложил во второй книге [42], если конечно будет обеспечен урожай зерна [43]. (14) Если вы заботитесь только о самих оливковых деревьях, вам вполне достаточно будет шести фунтов козьего навоза или одного модия сухого навоза, или наконец, одного конгия несолёного остатка масла. Навоз следует класть осенью, чтобы он, будучи тщательно перемешан, мог согреть зимой корни оливы. Осадок масла надо вылить на те деревья, которые не очень хорошо растут, потому что зимой, если в них проникли черви или же какие–то другие существа, то они от этой обработки погибают. (15) Как в сухих, так и во влажных местах деревья бывают заражены мхом и если вы не соскребёте его железным инструментом, оливковое дерево не даст плодов или обильного листа. Кроме того, оливковую рощу надо с интервалом в несколько лет подрезать, потому что не стоит забывать старую пословицу: «Кто вспахивает оливковую рощу, тот просит у неё плодов; кто её удобряет, умилостивляет; кто её обрезает, заставляет приносить плоды». Однако будет вполне достаточно обрезать её каждый восьмой год, чтоб плодоносящие ветки время от времени не срезались.
(16) Так же часто случается, что деревья хоть и хорошо растут, но плодов, однако, не приносят. В этом случае хорошо бывает пробурить их галльским буравом и плотно засунуть в отверстие ветку дикой оливы, чтобы дерево, будучи как бы оплодотворённым плодородным потомством, становилось более продуктивным. Но с этим так же должно сочетаться окапывание и несолёный осадок масла, смешанный со свиной или несвежей человеческой мочой в определённых количествах; одной урны будет вполне достаточно для очень большого дерева, если смешать с этим такое же количество воды. Оливковые деревья так же часто отказываются приносить плоды, если почва негодна для них. (17) Это мы исправим следующим образом. Мы выроем вокруг них глубокие канавы, а затем положим в них больше или меньше извести в соответствии с размером дерева; самое маленькое дерево требует модий извести. Если это средство окажется безрезультатным, нам придётся прибегнуть к помощи прививки. Как следует прививать оливковое дерево, мы опишем ниже. Иногда так же одна ветвь оливкового дерева разрастается больше остальных и если вы её не срежете, всё дерево будет чахнуть.
Этого должно быть достаточно для описания оливковых деревьев. Остаётся разобраться с тем, как обращаться с плодоносящими деревьями; на этот счёт мы и дадим соответствующие указания.
(X) (1) [44] Прежде, чем вы посадите растения, я советую вам защитить границы вашего сада стенами, забором или рвом и запретить проход не только скоту, но и людям, потому что если их верхушки будут часто срываться рукой человека или отгрызаться скотом, то растения никогда не смогут достичь полного роста. (2) Целесообразно расположить деревья в соответствии с их видами, главным образом для того, чтобы сильные не подавили слабых, потому что первые не равны последним ни по силе, ни по размеру и достигают зрелости в другое время. Почва, подходящая для виноградных лоз, так же годна и для деревьев. Яму, в которую вы хотите посадить растение надо выкопать за год до того, потому что тогда она размягчится солнцем или же дождём и то, что было в неё посажено быстро укоренится. (3) Но если вы торопитесь делать ямы для растений, чтобы посадить их в тот же год, выкопайте вручную ямы для растений по крайней мере за два месяца до этого, а затем согрейте ямы, сжигая в них солому. Чем просторнее и шире вы их сделаете, тем пышнее и обильнее будут плоды, которые вы соберёте. (4) Пусть ваша яма для растений будет похожа на печь, более широкую внизу, чем вверху, чтобы корни могли распространяться более свободно и меньше холода зимой, а тепла летом могло бы проникать через узкое отверстие и, чтобы на её краях почву, которая на них навалена, не смыли бы дожди.
(5) Сажайте деревья через такие промежутки, чтобы когда они вырастут, у них было достаточно места, чтобы расправить ветви. Ведь если вы посадите их слишком густо, то не сможете ничего под ними посадить и сами они не будут плодоносить, если вы их не проредите; и потому хорошо оставить меж рядами сорок или по крайней мере тридцать футов. (6) Выбирайте для посадки растения толщиной по крайней мере с ручку мотыги, прямые, гладкие, высокие, без наростов и со здоровой корой. Такие растения хорошо и быстро приживутся. Беря ветви с деревьев, выбирайте их с тех, которые приносят хорошие и обильные плоды каждый год, беря их с тех «плеч», которые обращены к восходящему солнцу. Посадив растение с корнем, вы заметите, что оно будет расти быстрей других. Привитое дерево плодоносней не привитого, т. е того, которое посажено было в виде ветки или маленького растения. (7) Но прежде чем эти маленькие растения пересаживать, обратите внимание с какими ветрами они раньше сталкивались, а затем приступайте к работе и переносите их с сухого склона во влажную почву. Желательно сажать деревца, имеющие три зубца и пусть они выступают из почвы по крайней мере на три фута. Если вы хотите посадить два или три деревца в одну траншею, то позаботьтесь, чтоб они друг друга не касались, ведь иначе они будут погублены червями. (8) Когда вы сажаете растения, опустите на дно траншеи, с правой и с левой стороны, пучки веток толщиной с руку таким образом, чтоб они немного выступали над почвой, так чтоб летом вы могли бы без особых проблем передавать через них воду к корням. (9) Деревца и саженцы с корнями сажайте осенью, т. е около 15 октября, а черенки и ветки ранней весной, до того как на деревьях начнут распускаться почки; а чтобы моль не повредила саженцы смоковницы, воткните в дно траншеи в вертикальном положении ветку мастичного дерева с верхушкой.
Не сажайте смоковницу в холодную погоду. Она любит солнечные места, где есть галька и гравий, а иногда и каменистые места. Этот вид дерева быстро набирает силу, если вы сделаете свои траншеи просторными и широкими. (10) Различные виды смоковниц, хоть и сильно различаются по вкусу и другим особенностям, высаживаются одним и тем же способом с учётом различия почвы. В холодных местах и там, где осенний сезон влажный вы должны сажать те сорта, чьи плоды созревают рано, чтобы вы могли собирать их до того, как пойдут дожди; но зимние фиги сажайте в тёплых местах. С другой стороны, если вы хотите, чтоб смоковница приносила поздние плоды, чего она естественным образом не делает, стряхните с неё незрелые или ранние плоды и тогда она даст другой урожай, который она перенесёт на зиму. Иногда, когда деревья начинают покрываться листьями, полезно бывает срезать ножом самую верхушку смоковницы; тогда деревья становятся крепче и плодовитее. Всегда будет полезным, как только на смоковнице будут появляться листья, распустить красную охру в осадке оливкового масла и смешав с человеческими экскрементами, вылить всё это на корни. (11) Дерево от этого станет плодороднее, а внутренность смоквы — полнее и лучше. Смоквы следует сажать главным образом ливиины [45], африканские, халкидские [46], фулканские [47], лидийские, воробьиные (Callistruthiae) [48], астропийские [49], родосские, ливийские и тибурнийские [50], а так же и все те, которые дают цветы два или три раза в год.
(12) Миндальное дерево, первое, которое выпускает почки, следует сажать примерно 1 февраля; оно требует твёрдой, тёплой, сухой земли; ведь если вы посадите орех в местах, которые имеют иные качества, чем эти, то он обычно гниёт. Прежде, чем посадить орех в землю, замочите его в медовой воде, которая не должна быть слишком сладкой; тогда он, когда созреет, даст плоды более приятного вкуса, а листва его будет расти лучше и быстрее. (13) Посадите три ореха так, чтоб они образовали треугольник и пусть они будут на расстоянии по крайней мере ладони друг от друга и пусть одна вершина этого треугольника обращена будет к западу. Каждый орех выпускает один корень и выходит из земли с одним стеблем; ведь когда он достигает дна посадочной ямы, он как бы проверяет твёрдость почвы, изгибается и выпускает из себя другие корни, подобно ветвям дерева.
(14) Миндаль и фундук можно превратить в тарентинский орех следующим образом. В яму, в которую вы намерены высеять орехи, положите на полфута в глубину мелкой почвы и опустите в неё корень фенхеля. Когда фенхель вырастет, разрежьте его и поместите в сердцевину миндаль или фундук без скорлупы, а затем засыпьте землёй. Сделайте это до 1 марта или между 7 и 15 марта. Вы должны одновременно посадить грецкий орех, кедровый орех и каштан.
(15) Гранат правильно сажать до 1 апреля. Если ж он приносит плоды горькие, а не сладкие, то это надо исправить следующим образом: увлажнить корни свиным и человеческим навозом и несвежей мочой. Это одновременно сделает дерево плодоносным и придаст в первые годы плоду виноградный вкус; через пять лет вкус станет сладким, а его ядра — мягкими. Сами мы смешивали небольшое количество сока асафетиды с вином и намазывали самую верхушку дерева Это устраняет терпкость плодов. (16) Средство чтобы на гранатовом дереве не лопались плоды состоит в том, чтобы поместить, когда вы сажаете его, у самого корня дерева три камня; если ж вы его уже посадили, то посейте возле самого корня морской лук. Другой способ — когда плоды уже созрели, но ещё не лопнули, скрутить маленькие веточки, на которых они держатся. Таким образом, плоды в течение целого года будут храниться и не гнить.
(17) Грушу сажайте осенью, до наступления зимы, так чтобы до середины зимы оставалось по меньшей мере 25 дней. Для того, чтоб дерево, достигнув зрелости, было б плодоносным, окопайте его глубоко вокруг и расщепите ствол близко к самому корню, а в трещину вставьте сосновый клин и оставьте его там; затем, когда разрыхлённая почва будет засыпана, бросьте на землю золу. (18) Мы должны позаботиться о том, чтобы посадить в наших садах самые прекрасные грушевые деревья, какие только сможем найти. Это крустумийский [51], царский, сигнийский [52], тарентинский, который так же именуется сирийским, пурпурный, превосходный, ячменный [53], анициев [54], невиев [55], фавониев [56], латерийский [57], долабеллин [58], турраниев [59], волем [60], медовый, раннеспелый, венерина груша и некоторые другие сорта, которые слишком долго здесь перечислять. (19) Что до яблок, то из множества сортов следующие особенно востребованы: скаудиев [61], матиев [62], круглый, цестиев [63], пелузийский [64], америйский [65], сирийский, медовый, кидонийский [66] ( собственно это три сорта: воробьиное яблоко, золотое яблоко, mustea [67]). Все они способны давать не только удовольствие, но и хорошее самочувствие. Рябина, абрикосы и персики так же доставляют немало удовольствия. Яблони, рябину и сливу следует высаживать после середины зимы и до 13 февраля. (20) Время для посадки шелковицы — с 13 февраля до весеннего равноденствия. Рожковое дерево, которое некоторые люди называют Ceration [68] и персиковое, вы должны посадить осенью, до наступления зимы. Если миндаль у вас недостаточно хорошо плодоносит, сделайте в дереве отверстие, вбейте туда камень и позвольте ему обрасти корой.
(21) Около 1 марта в садах, после того как почва хорошо обработана и унавожена, следует высаживать, на возделанных грядках, ветки всех видов плодовых деревьев. Надо позаботиться о том, чтобы обрезать их пока маленькие веточки молодые и нежные и в первый год саженцы должны быть сведены к одному стеблю. (22) С наступлением осени, до того как холод повредит верхушки, хорошо срезать листву и прикрыть деревья как бы шапками из толстого тростника, у которого с одной стороны нетронуты сучки и таким образом защитить еще нежные прутья от холода и морозов. Тогда через 24 месяца вы сможете совершенно спокойно сделать то, что пожелаете из двух вещей — либо пересаживать и сажать их рядами либо прививать их.
(XI) (1) Любой вид привоя можно привить на любое дерево, если он не отличается по коре от дерева, к которому он привит; а если он так же приносит сходные плоды и в то же время года, его превосходно можно прививать без малейших колебаний. Далее, древние передали нам три вида прививки: первый, при котором дерево, спиленное и расколотое, получает срезанные побеги; второй, при котором спиленное дерево получает прививку между корой и твёрдой древесиной (оба эти метода относятся к весеннему сезону); и третий, когда дерево получает настоящие почки с небольшим количеством коры в ту часть, которая была очищена от коры. Последний вид земледельцы называют эмпластрацией [69] или согласно некоторым, инокуляцией [70]. Этот вид прививки лучше всего применять летом. (2) Изложив этот метод прививок, мы так же изложим и другой, который разработали мы сами.
Прививать все другие деревья следует как только они начнут распускать почки и когда взойдёт луна, но оливковое дерево — около весеннего равноденствия и до 13 апреля. (3) Смотрите, чтобы дерево, с которого вы будете прививать и возьмёте побеги для прививок было молодым и плодоносным и имело частые сучки; как только почки начнут набухать, выберите из маленьких ветвей которым год те, которые обращены к восходящему солнцу, здоровы и при этом толщиной с мизинец. У побегов должно быть две или три точки раздвоения ветвей. Вы должны аккуратно спилить дерево, в которое хотите вставить отпрыск, в той его части, которая наиболее здорова и свободна от шрамов, стараясь при этом не повредить кору. (4) После того как вы отпилите часть ствола, загладьте рану острым железным орудием, а затем положите между корой и твёрдой древесиной нечто вроде тонкого клина из железа или кости на глубину не менее трёх дюймов, но делайте это осторожно, чтоб не повредить или не сломать кору. После этого острым садовым ножом срежьте с нижнего конца отпрыски, которые вы хотите вставить и притом такого размера, который заполнит пространство, заданное вставленным вами клином и притом таким образом, чтоб не повредить камбий или кору с другой стороны. (5) Подготовив отпрыски, вытащите клин и тотчас же опустите отпрыски в отверстия, которые вы сделали, вбив клин между корой и твёрдой древесиной. Поместите отпрыски, вставив тем концом, которым вы их обрезали, так чтоб они выступали из дерева на полфута или больше. Допустимо вставить в одно дерево два отпрыска или больше если позволяет ствол, при условии, что расстояние между ними будет не менее четырёх пальцев. При этом учитывайте размер дерева и качество коры. (6) Разместив все ваши прививки на дереве, обмотайте дерево корой вяза, ивы или тростником; затем хорошо размятой глиной, смешанной с соломой смажьте все раны и пространство между прививками до точки в которой прививки выступают по крайней мере на четыре пальца. Затем положите на глину мох и привяжите его так, чтоб сквозь него не мог бы просочиться дождь. Впрочем, некоторые предпочитают делать в стволе места для отпрысков с помощью пилы, затем сглаживать части, в которых были сделаны разрезы с помощью тонкого скальпеля и наконец прилаживать туда отпрыски. (7) Если дерево, которое вы хотите привить, уже низкое, срежьте его так низко, чтоб оно выступало не более, чем на полтора фута от земли; затем, после того как вы его срежете, тщательно загладьте рану и затем расколите острым ножом ствол посередине, чтобы в нём была расщелина в три пальца. Затем вставьте клин, с помощью которого вы оставите открытой сделанную вами щель и воткните в неё отпрыски, отрезанные с обеих сторон так, чтобы кора привоя точно совпадала с корой дерева. (8) Аккуратно вставив побеги, вытащите клин и обвяжите дерево, как описано выше; затем насыпьте вокруг дерева землю прямо до прививки. Это обеспечит наилучшую защиту от ветра и жары.
Третий вид прививки — наше собственное изобретение. Так как операция эта очень тонкая и деликатная, то она подходит не для всех пород деревьев. Эту прививку допускают лишь такие деревья, у которых влажная, сочная и крепкая кора, как у фигового дерева; поскольку оно даёт как большое количество млечного сока, так и имеет прочную кору, то привой может быть успешно вставлен следующим образом. (9) На дереве, с которого вы хотите взять отпрыски для прививки, вы должны найти молодые и здоровые ветки, а на них — почки, имеющие хороший внешний вид и дающие уверенный росток. Сделайте вокруг них отметку размером в два пальца так, чтоб бутон оказался посередине, а затем сделайте надрез по всему периметру острым ножом и аккуратно удалите кору, так чтобы не повредить бутон. (10) Так же выберите самую здоровую ветку другого дерева, которое вы собираетесь прививать, разметьте на коре те же самые размеры, что и выше и снимите кору с твёрдой древесины. Затем прикрепите подготовленный щиток к обнажённой части так, чтобы он точно соответствовал той области на другом дереве, с которой была содрана кора. (11) Сделав это, хорошо обвяжите бутон со всех сторон и будьте осторожны, чтоб не повредить сам росток. Затем обмажьте швы раны и завязки вокруг неё грязью, оставив место, чтобы почка могла быть свободной и не сжималась связкой. Отрежьте побег и верхние ветви дерева, в которое вы вставили прививку, так чтоб не осталось ничего, из чего можно было бы извлечь сок или получить от него пользу для другой части, а не для прививки. По прошествии 21 дня развяжите щиток. Такая прививка очень успешна и для оливкового дерева.
(12) Четвёртый способ прививки мы уже описывали, когда рассуждали о лозах, так что здесь излишне повторять уже описанный метод «теребрации» [71].
Но поскольку древние отрицали, что любой вид привоя можно привить к любому виду дерева и в соответствии с тем ограничением, которое мы только что использовали [72], установили в качестве жёсткого правила, что прививать можно только те отпрыски, которые сходны по коре, кожуре и плодам с деревьями, к которым прививаются, мы намерены опровергнуть это ошибочное мнение и передать потомкам метод с помощью которого можно привить любой вид привоя к любому виду дерева. (13) А чтоб не утомлять читателя слишком долгим рассуждением, приведём один–единственный пример, следуя которому любой вид привоя можно привить к любому виду дерева.
Выкопайте траншею шириной в четыре фута в каждую сторону, на таком расстоянии от оливкового дерева, чтобы до него доходили концы ветвей. Затем посадите в траншею небольшую смоковницу и следите за тем, чтоб она росла сильной и здоровой. (14) По прошествии двух лет, когда оно достаточно разрастётся, согните ветвь оливкового дерева, которая кажется наиболее здоровой и привяжите её к стволу смоковницы. Затем отрежьте остальные ветви и оставьте только верхушку, которую хотите приживить. Далее прорежьте ствол смоковницы, сгладьте рану и рассеките посредине клином. (15) Затем подрежьте верхушки оливкового дерева, всё еще соединённые с материнским деревом, с обеих сторон и вставьте [73] их в щель на смоковнице, уберите клин и осторожно привяжите маленькие веточки так, чтобы никакая сила не могла их оторвать. Через три года смоковница срастётся с оливковым деревом и, наконец, на четвёртый год, когда они соединятся должным образом, вы срежете маленькие оливковые ветви с материнского дерева, так как если бы они были отводками. Таким способом можно привить любой побег к любому дереву. Но прежде, чем мы закончим эту книгу, так как мы в предыдущих книгах рассмотрели почти все виды небольших деревьев, я счёл уместным дать краткие наставления относительно ракитника [74].
(XII) (1) Очень важно иметь как можно больше люцерны (древовидной) [75] на своей земле, потому что она наиболее полезна для кур, пчёл, овец, коз, быков и другого крупного рогатого скота, которые быстро на ней жиреют и кроме того она заставляет овец давать очень много молока; кроме того, вы так же можете использовать её в течение восьми месяцев года в качестве зелёного корма, а затем сушить. Кроме того, на любой почве, даже если она очень тощая, она быстро укореняется и переносит любое плохое обращение безо всякого вреда. (2) Если женщина страдает от недостатка молока сухую люцерну древовидную следует замочить в воде и после того как она вымочена будет в течение ночи, на следующий день надо смешать три гемины выдавленного из неё сока с небольшим количеством вина и дать им пить; от этого они и сами будут иметь хорошее здоровье и дети станут крепкими от изобилия молока, которое им давалось. Древовидную люцерну можно сеять как осенью, примерно до 15 октября, так и весной.
(3) После того как вы тщательно обработаете почву, сделайте небольшие грядки и осенью засейте туда семена древовидной люцерны, как вы делаете это с семенами базилика. Затем весной установите растения так, чтобы они находились на расстоянии четырёх футов друг от друга. Если у вас нет семян, высадите весной верхушки люцерны и насыпьте вокруг них хорошо удобренную землю. (4) Если не пойдёт дождь, поливайте их в течение следующих 15 дней. Как только растение начнёт давать молодые листья, обработайте землю мотыгой. Затем, через три года срежьте растения и отдайте их скоту. Пятнадцати фунтов люцерны, когда она зелёная, вполне достаточно [76] для лошади и двадцати футов для быка; другим животным следует её давать в соответствии с их силами. Люцерну так же можно размножать, сажая сучья вокруг изгороди поля, ведь она легко укореняется и выдерживает грубое с собою обращение. Если вы даёте её на корм сухой, то давайте её умеренно, так как тогда она более питательна; в противном случае, сначала замочите её в воде, а затем смешайте с соломой. Если вы захотите высушить люцерну, срежьте её к сентябрю, когда её семя начнёт расти и держите на солнце в течение нескольких часов, пока она не увянет; затем просушите её в тени и храните.
Я достаточно сообщил вам о деревьях. Следующую книгу я посвящу вопросу об уходе, которого требуют стада и необходимым для этого ухода средствам.
[1] Т. е «iugerum» производится от глагола «iugere» («соединять»), потому что он состоит из двух квадратных актов, соединённых вместе.
[2] Деление югера, излагаемое Колумеллой с количеством квадратных футов:
Кол–во скрипул |
часть югера |
римских футов |
|
Половина скрипула |
½ |
¹/₅₇₆ |
50 |
Скрипул |
1 |
¹/₂₈₈ |
100 |
Два скрипула |
2 |
¹/₁₄₄ |
200 |
Секстула |
4 |
¹/₇₂ |
400 |
Сицилик |
6 |
¹/₄₈ |
600 |
Полуунция |
12 |
¹/₂₄ |
1200 |
Унция |
24 |
¹/₁₂ |
2400 |
Секстант |
48 |
⅙ |
4800 |
Квадрант |
72 |
¼ |
7200 |
Триенс |
96 |
⅓ |
9600 |
Квинкункс |
120 |
⁵/₁₂ |
12000 |
Семис |
144 |
½ |
14400 |
Септункс |
168 |
⁷/₁₂ |
16800 |
Бес |
192 |
⅔ |
19200 |
Додранс |
216 |
¾ |
21600 |
Декстант |
240 |
⅚ |
24000 |
Деункс |
264 |
¹¹/₁₂ |
26400 |
Асс |
288 |
1 |
28800 |
[3] Асс — единица составлявшая стандарт римских мер, весов и чеканки.
[4] Т. е 9600 + 400 римских квадратных футов = 10000 кв. футов.
[5] Т. е 1200 + 300 римских квадратных футов = 1500 кв. футов.
[6] Т. е 28800 + 9600 + 600 римских квадратных футов = 39000 кв. футов.
[7] Т. е 2400 + 100 римских квадратных футов = 2500 кв. футов.
[8] Т. е секскунция (36 скрупулов) + 2 ½ скрипула = 38 ½ скрипула = 3850 кв. футов.
[9] Квадрант (72 скрипула) + 5 скрипулов = 77 скрипулов = 7700 кв. футов.
[10] Половина скрипула — 50 кв. футов, ¹/₂₅ скрипула — 4 кв. фута, в то время как общее число кв. футов — 44.
[11] ¹/₁₂ югера = 2400 кв. футов; половина скрипула — 50 кв. футов; ¹/₁₀ скрипула — 10 кв. футов; таким образом 2400 -60 = 2340 кв. футов.
[12] См. IV, 12,2.
[13] Verg., Georg., II, 204.
[14] Pastinare — вскапывать мотыгой (pastinum).
[15] Двузубые мотыги.
[16] Главы 14-16.
[17] III, 14,2.
[18] Verg. Georg., I, 53.
[19] Но так, чтобы они не указывали прямо вверх.
[20] Cf. IV, 21,3.
[21] См. III, 2,25; Pliny., N. H., XIV, 32-33; они дают вино бледно–жёлтого цвета.
[22] Т. е относительно подпорок для лоз.
[23] От города Атина в Цизпаданской Галлии.
[24] Тремеллий Скрофа — современник Варрона и один из участников диалога Варрона «О сельском хозяйстве».
[25] Т. е те, которые высажены в виде черенков, а не семенами.
[26] Ср. Катона (R. R., 32), предостерегает своих читателей от этой практики.
[27] См. IV, 24, 10.
[28] Текст здесь довольно сомнительный.
[29] Rumpotinum — низкорослый лесок, служащий для подпирания виноградных лоз. Слово происходит от rumpus (Varro, R. R, I, 8,4), означающего «ползучий виноградный побег, лоза, виноградная ветвь» или tradux — «отводок, лоза для пересадки» и teneo — «держать, направлять».
[30] Для карликовых посадок, не для сырых мест.
[31] Рукописное чтение следующих далее названий исправляется по спискам пород оливок, даваемых другими авторами, особенно Палладием (III, 18), который несомненно позаимствовал его у Колумеллы. Хотя Колумелла заявляет, что даёт названия 10 сортов, он даёт их только 9. Шнейдер дополняет это количество, вставив Algiana, но он не указывает источника, из которого он это название заимствовал. Бессмысленное culi, которое в рукописях предшествует последнему названию, возможно остаток утраченного десятого имени.
[32] Posia или как иногда произносят pausia именуются Вергилием (Georg., II, 86) amara pausia bacca; происхождение этого слова неизвестно.
[33] Лициниев, сергиев и невиев сорта оливковых деревьев названы по именам тех, кто ввёл их в Италии.
[34] Происхождение этого названия неизвестно; сорт упоминается Варроном (R. R., I, 24) и Плинием (N. H., XV, 13).
[35] Греческое ορχις = латинское testiculis — «мужское яичко» указывает на форму плода.
[36] Так же именуется maiorina за свой крупный размер (Pliny., XV, 15). Gesner (Index, s.v radiolus et Vol. II, P. 1223) идентифицирует cercitis с radius. Оба слова означают «ткацкий челнок».
[37] Родная провинция Колумеллы в Юго–западной Испании.
[38] Текст здесь явно повреждён и не подлежит исправлению; перевод представляет собой рукописное чтение с одним небольшим изменением.
[39] Текст здесь несколько неясен, но смысл очевиден.
[40] Шнейдер, на основании цитаты из Палладия (III, 18), который в этом месте повторяет Колумеллу, показывает, что принято было бросать семена ячменя на дно ямы, в которую должно было быть посажено дерево, чтобы вызвать брожение; ср. так же (Aristotle) Problems, XX,8, где говорится, что ячменную шелуху сыпали в лунки, в которые должен был быть посажен сельдерей.
[41] Чтение здесь неясно.
[42] II, 15, 1-3.
[43] Т. е если между оливковых деревьев будет посажено зерно.
[44] Остальная часть этой книги несколько более пространна, но почти идентична с De Arboris, XVIII до конца.
[45] Pliny., N. H, XV, 70. Говорят, что они были названы в честь Ливии, жены Августа.
[46] Pliny, N. H., XIV, 69. Названы по Халкиде в Эвбее.
[47] Этот вид не упоминается в других источниках и его название, возможно, испорчено.
[48] X, 416. Возможно, названы так потому, что их любили воробьи (στρουθοι). Их так же называли passeraria.
[49] Этот сорт в других источниках не упоминается и название, возможно, испорчено.
[50] Из Тибура в Лации, современное Тиволи.
[51] Из Крустумия в Этрурии.
[52] Из Сигния в Лации.
[53] Названный так, согласно Плинию (N. H., XV, 55) потому, что созревал так во время уборки урожая.
[54] Назван так по тому лицу, которое его вывело (Pliny., l.c; Cato, R. R, VII,3).
[55] Вероятно, назван так в часть какого–то представителя рода Невиев, который, возможно, так же ввёл невиеву оливу (XII, 50,1).
[56] Назван в честь Марка Фавония, подражателя Катона (Cic., ad Att., I, 14,5).
[57] Происходит из Латерия, близ Арпина, где Квинт Цицерон имел виллу (Cic., Att., XI, 1).
[58] Назван по имени неизвестного члена семейства Долабелла.
[59] Назван по имени Деция Туррания Нигера, друга Варрона (Varro, R. R, II, Introd., 6).
[60] Vergil., Georg., II, 88. Сервий производит это название от vola и говорит, что оно означает «hand–filler».
[61] Назван по имени некоего Скаудия (Pliny., N. H., XV, 49).
[62] Назван в часть Гая Матия, фаворита Августа (XII, 46,1).
[63] Назван по имени некоего Цестия (Pliny, loc. Cit.).
[64] Из Пелузия в северном Египте.
[65] Из Америи, города в Умбрии.
[66] Malum Cydonium — айва; Кидония — город на Крите.
[67] Назван так, согласно Плинию (N. H., XV, 51) потому, что очень быстро созревает (скороспелый сорт).
[68] Κερατιον, которое обнаруживается в том же самом значении, что и здесь в одной надписи из Абидоса (OGI., 5, 21,27) используется так же и в евангелии от Луки (XV, 16) как рожки, которых возжаждал от голода блудный сын и которое Плиний (N. H., XV,95) описывает как «подчас изогнутые, словно серп».
[69] Называется так из–за замазки из глины или воска, используемых в этом методе.
[70] Называется так из–за «глазка» или бутона, взятого из одного дерева и привитого другому.
[71] IV, 29, 13; V, 9,16.
[72] § 1 данной главы.
[73] Сгибая их, а не отрезая.
[74] Текст здесь сомнителен; одна рукопись, как кажется, содержит два набора слов, выражающих одно и то же.
[75] Я в своём переводе перевожу латинское существительное cytisum как люцерна древовидная (Medicago arborea) следуя аналогичному переводу в латинско–русском словаре Дворецкого (р. 218).
[76] Предположительно для одного кормления.