Переводчик: 

Julius

(I) (1) Ты говоришь, Публий Сильвин, что когда ты прочитал нескольким знатокам сельского хозяйства книгу в которой я пишу о посадке виноградников, то средь них нашлись те, кто одобрив остальную часть нашего учения, всё же покритиковали пару пунктов: во–первых, что я советую рыть слишком глубокие канавы для посадки лоз, добавляя три четверти фута к той двухфутовой глубине, которую установили Цельс и Аттик [1]; во–вторых, что я выказал мало мудрости делая для каждого саженца отдельную подпорку когда те же самые авторы позволяют уменьшать затраты, разделяя саженец на две части, чтобы он покрывал две подпорки подряд в одном ряду.
(2) Но оба эти возражения основаны скорее на ложном рассуждении, чем на истинном суждении. Отвечу на то и на другое в том порядке, в каком я их изложил. Если следует довольствоваться канавами двухфунтовой глубины, то почему мы считаем необходимым копать почву глубже, если намерены сажать виноградник на такой малой глубине? Кто–то может сказать: «Чтобы был нижний слой мягкой почвы, который не будет, из–за твёрдости своей, не давать прохода молодым ползучим корешкам или заставлять их поворачивать назад». (3) Да, можно достичь и этой цели если перекапывать почву двойной лопатой [2] и канава погружается в перекопанную землю, которая вздувается более чем на два с половиной фута [3]; ведь всегда на равнине земля, которая выбрасывается, в затем снова возвращается на место, поднимается выше уровня невскопанной земли. И конечно же, для посадки растений не требуется, чтоб под ними расстелено было очень глубокое ложе; (4) достаточно, чтоб под посаженными лозами лежало полфута рыхлой земли, чтоб она могла, так сказать, принять ростки в своё гостеприимное, я бы даже сказал материнское, лоно. В качестве примера этого можно взять arbustum [4], где после рытья лунок для посадки мы бросаем под саженец лишь немного пыли. (5) Более истинная причина для глубокой перекопки почвы состоит в том, что лозы, прикреплённые к «ярму» [5] лучше растут, когда высажены в более глубокие лунки. Двухфунтовые лунки вряд ли устроят даже крестьян в провинции, у которых лоза обычно низкая и держится близко к земле, а тем более для той, что предназначена к «ярму» требуется основание более глубокое, так как если она поднимается выше, то и требует больше пищи и больше земли. (6) По этой–то причине, когда лозы «венчают» с деревьями, никто не делает для них лунок меньше, чем в три фута глубиной. Но Юлий Аттик мало вникает в пользы земледельцев, когда утверждает, что есть особые преимущества в мелкой посадке, что растения растут быстрее когда они не утомлены и не придавлены большим весом почвы и что растения, которые лишь слегка поддерживаются, становятся более продуктивными. Оба эти его довода опровергаются случаем посадки рядом с деревьями, которая, очевидно, делает лозу намного сильней и плодородней, чего не было бы если бы растения страдали оттого, что посажены слишком глубоко. (7) Что на это можно возразить? Что почва вскопанного участка, будучи недавно разрушена и разрыхлена набухает как будто в результате какого–то процесса брожения, а затем, по прошествии небольшого промежутка времени уплотняется, оседает и оставляет корни лоз так сказать плавающими [6] по поверхности земли. Но этого не происходит при моём способе посадки при котором лоза опускается не большую глубину. Что ж до довода о том, что глубоко посаженные растения, как говорят, страдают от холода, то этого я не отрицаю. (8) Но глубина в 2 ¾ фута не такова, чтоб произвести такой эффект, тем более что, как мы сказали уже немного раньше, лоза глубоко посаженная рядом с деревом избегает вышеупомянутого неудобства.
II (1) Второй пункт — их вера в то, что два колышка соединяются с побегами одного растения с меньшими затратами, является абсолютно ложной. Ведь если настоящий корень отомрёт, то пропадают сразу две подпорки и тотчас же надо будет производить замену соответствующего числа саженцев, которые количеством своим обременят счета виноградаря; или если саженец всё–таки укоренится и как часто случается, чернеет или становится мало плодородным, то плод ненормально развивается не на одной подпорке, а на большем их количестве. Кроме того, люди более обычного понимающие в делах сельского хозяйства знают, что даже виноградная лоза благородного происхождения, когда она так разделена на две части будет менее плодоносной, потому что наверняка образует из переплетённых корней ковёр. (2) По этой причине тот же самый Аттик советует нам размножать старые виноградники отводками, а не разводить лозы целиком, потому что отводки скоро и легко пускают корни, так что каждая лоза опирается на свои корни как на прочное основание. Но лоза, что стелется всем телом целиком, составляет что–то вроде решётчатой конструкции и перепутываясь корнями в почве как бы создаёт ковёр и задыхаясь от чрезмерного количества переплетённых корней гибнет, словно бы обременённая множеством ветвей. (3) Потому я предпочитаю рисковать сажать скорее два растения, чем одно и не идти ради выгоды путём, который если рассмотреть его с каждой из сторон [7] может принести гораздо большие убытки. Но теперь обсуждение предыдущей книги требует от нас начать следующую, как я и обещал.
(III) (1) В каждом виде дорогостоящих предприятий, как говорит Грецин, большинство людей приступают к новым предприятиям с большей энергией, чем они поддерживают их после завершения. Так некоторые, замечает он, возведя дом с самого фундамента, затем не уделяют должного внимания готовым зданиям. Некоторые активно участвуют в строительстве судов, но не оснащают их нужными снастями и экипажами, когда те уже завершены. У одних страсть — приобретать скот, у других — рабов, но они не обременяют себя заботой об их содержании. (2) Многие также, по своему непостоянству, губят благодеяния, что они оказали своим друзьям. И чтоб нас не удивляли эти утверждения, Сильвин, некоторые люди скупы на воспитание собственных детей, предметов их брачных уз и торжественных молитв и не заботятся об их усовершенствовании, через развитие ума и укрепление тела. И какой же из всего этого можно сделать вывод? (3) Ясно, что в том же роде ошибка земледельцев, которые по разным причинам забрасывают свои самые прекрасно посаженные виноградники ещё до достижения ими возраста плодоношения, уклоняясь от ежегодных расходов и считая первым и самым надёжным доходом не иметь расходов вообще, словно бы их кто–то принуждал сажать их только чтобы бросить их потом из–за своей жадности. Некоторые считают, что намного лучше обладать обширными, чем хорошо ухоженными виноградниками. Я так же знаю большое количество людей убеждённых, что земля их должна обрабатываться, хорошо или плохо. (4) Я же убеждён не только в том, что любой вид земли не может быть прибыльным, если он не обработан искусно и с кропотливой заботой, но и что это особенно верно для виноградников. Ведь виноградная лоза — вещь слабая, нежная, чрезвычайно нетерпимая к дурному обращению и страдающая от излишней продуктивности; если вы не поставите ей предела, то она истощится от собственной своей плодовитости. И всё ж когда она несколько окрепла и как бы обрела силу юности, ей пренебрегают. (5) Но лоза только что посаженная, если не получит в ходе своего роста должного ухода, обречена на крайнее истощение и чахнет до такой степени, что уже не сможет быть восстановлена никакими последующими затратами. Поэтому, если можно так сказать, основания её должны быть положены с величайшей тщательностью и с самого первого дня своей посадки она должна быть отлита в форму подобно тому, как должны быть сформированы тела маленьких детей. Если же мы этого не сделаем пропадут понапрасну все затраты и однажды пренебрегши должным сроком для каждой операции, обратить время вспять уже не сможем.
Поверь моему опыту, Сильвин, что виноградник хорошо посаженный, добрый и находящийся под присмотром опытного виноградаря, никогда не откажется воздать сторицей с величайшей выгодой. (6) Тот же Грецин делает это для нас ясным не только с помощью доводов, но и на примерах в той книге, которую он написал на тему виноградников. Он рассказывает, что часто слышал, как его отец говорил, что у некоего Паридия Ветеренсия, его соседа, было две дочери, а так же ферма, засаженная виноградниками; он дал ⅓ этой фермы старшей дочери в качестве приданого и при этом урожаи с оставшихся ⅔ фермы были одинаково большими; затем он выдал младшую дочь, дав ей половину оставшейся земли и при этом ничего не забрал из её прежних доходов. Что это доказывает? То конечно, что оставшаяся у него треть была потом ухожена лучше, чем вся ферма до этого.
(IV) (1) Итак, Публий, будем с величайшей решимостью сажать наши виноградники и с ещё большим рвением ухаживать за ними. И самый удобный способ посадки их тот, который мы предложили в предыдущей книге [8]: после того, как сделаны будут в подготовленной почве ямы для посадки, саженцы будут уложены в середины ям так, чтобы они смотрели в противоположные стороны, верхушки же их надо поднять к камышинам. При этом особую заботу следует проявить о том, чтобы ямы для посадки не были бы корытообразными, но концы их должны быть вытянуты прямо, как бы по отвесу, с чёткими углами среза. (2) Ведь лоза, лежащая косо и установленная в корыте в наклонном положении, подвержена повреждению впоследствии, когда земля вокруг неё разрыхляется [9]; ведь землекоп в своём стремлении углубить круг разрыхлённой земли часто ранит косо положенную виноградную лозу, а иногда и перерезает [10]. Потому мы должны не забывать прикреплять побег к подпорке с самого дна ямы и таким образом вывести его на поверхность; дальше делать так, как мы велели в предыдущих книгах; далее, оставив над землёй два глазка, выровнять её поверхность. Затем, насажав чубуков между рядами саженцев, вновь рыхлить частой перекопкой землю в канавах и измельчать её в порошок. (3) Ведь именно таким путём саженцы и прочие растения, которые мы посадили, будут лучше всего набирать силу, когда размягчённая земля будет поставлять влагу к корням, не позволяя сорнякам всходить, а твёрдость почвы не будет душить всё ещё нежные растения, как было б если бы её частицы плотно друг к другу прилегали.
(V) Кроме того, признавая правильность этого обыкновения, не следует устанавливать никаких ограничений на то, сколько раз земля должна быть перевёрнута мотыгой, так как считается, что чем чаще это происходит, тем полезней перекопка. Но поскольку учёт расходов требует установить ограничения, то большинству землевладельцев представляется достаточным перекапывать недавно посаженные виноградники каждый тридцатый день с мартовских календ [11] до октября, чтобы выкорчевать все сорняки и особенно травы; ведь они, если их не вырвать вручную и не выкинуть на поверхность, оживают вновь, если хоть малейшая их часть остаётся под землёй и так обжигают молодые лозы, что те становятся чешуйчатыми и сморщенными.
(VI) (1) Далее, независимо от того высаживали мы черенки или саженцы, лучше всего с самого начала так приучать лозы, чтоб остановить излишний рост путём частой обрезки листьев, не позволяя им отдавать свою силу и своё питание более чем одной твёрдой древесной ветке [12]. И всё же следует сначала прорасти двум побегам, чтоб один был запас на случай гибели другого. (2) Позже, когда зелёные ветки немного затвердеют, одну из каждой пары удаляют. А чтоб оставшаяся не была поломана порывом ветра, лучше всего будет следить за ней пока она не вырастет с помощью мягкой и свободной ленты, пока она сама не ухватится за свои опоры усиками, словно бы руками [13]. (3) Если нехватка рабочих рук препятствует выполнению этого вида работ, то обрезка веток (а мы советуем так же и подрезку), во всяком случае что касается лоз, высаженных рядами, должна быть непременно произведена, чтоб лоза не лишилась своей силы из–за слишком большого количества побегов ( если только мы не хотим в будущем размножения отводками), но чтоб она посвятила себя росту одного ствола, который мы должны поощрять, применяя всё более высокие опоры, чтоб лоза могла ползти по ней до такой высоты, чтоб превысить высоту ярма, на котором ей придётся обитать на следующий год, так чтоб её можно было изогнуть для получения плодов. (4) Когда они вырастут до этой высоты их верхушки надо оборвать, чтоб они могли расти в толщину и набираться силы, чем оставшись тонкими расти бесполезно в высоту. Однако мы будем обрезать тот самый стебель, которому мы позволяем обрести твёрдую древесину, до трёх с половиной футов от основания и часто будем отрывать все побеги, которые от него будут расходиться. (5) Всё, что произрастёт из них выше этой точки пусть останется нетронутым. Ведь будет лучше, если верхняя часть будет срезана ножом для обрезки следующей осенью, чем лишние побеги удалены будут в летнее время, так как с того места, откуда вы удалили вторичный побег, он тотчас же даёт другой [14]; и когда это происходит, то в твёрдой древесине не остаётся ни одного глазка, чтобы прорасти и плодоносить на следующий год.
(VII) (1) Но самое подходящее время для удаления всего лишнего — это когда побеги так нежны, что их можно оторвать лёгким прикосновением пальца. Ведь если они затвердеют в большей мере, то их придётся либо отрывать с большим усилием, либо обрезать ножом; но того и другого надо избегать, первого потому, что вам придётся разорвать материнскую лозу, когда вы станете удалять их, второго потому, что нож ранит лозу, что вредно для стебля, который ещё зелен и не созрел. (2) Ведь рана не останется точно там, где острие ножа отпечатало свой след, но в летнюю жару она, будучи глубоко отпечатана ножом, высыхает до большей глубины, в результате чего убивает более чем малую часть тела матери. Потому–то, если уж так необходимо будет применить нож к стеблям, которые уже затвердели, то разрез надо делать на небольшом расстоянии от материнской лозы и шпорообразные концы [15] следует оставить, чтоб они приняли на себя удар жары до того места, где побеги произрастают с её стороны; ведь энергия жары дальше не ползёт. (3) В случае с чубуками имеется сходный метод обрезки и поощрения роста главного стебля, если мы хотим использовать его в первый год, что я часто делал. Но если вы твёрдо решили использовать его на второй год, когда вы теперь уменьшили его до одного побега и побег этот в высоту превысил фут, то будет правильным отрезать ему головку, чтоб он мог укрепиться до шеи и иметь в себе больше энергии. Таковы первые шаги в выращивании растений после того, как они посажены.
(VIII) (1) Как пишут Цельс и Аттик — люди, которых наш век особенно и справедливо одобряет, следующий период требует ещё большей заботы. Ведь после октябрьских ид [16] и до наступления холодов почва вокруг корней лозы должна быть разрыхлена (ablaqueanda est) [17]. Эта операция обнажает летние корешки, и мудрый земледелец удаляет их ножом. Ведь если он позволит им укрепиться, то нижние корни зачахнут и поэтому лоза пустит корни у самой поверхности земли, пострадав из–за этого от холода, обжегшись от жары и сильно страдая от жажды при восходе Пса. (2) Потому–то когда вы окапываете лозу, всё что проросло из неё в пределах полутора футов должно быть обрезано. Но способ обрезки корней не тот, что предлагается для верхней части лозы. Ведь рана не должна быть заглажена и ни в коем случае нож не должен касаться материнской лозы потому что если вы срежете корень близко к основанию, то либо из рубца вырастет ещё больше корней, либо влага зимних дождей, оставаясь в углублениях в разрыхлённой почве, разбередит свежие раны, замёрзнув в середине зимы и проникнет в самую сердцевину [18]. Чтобы этого не случилось, следует держаться на расстоянии около одного пальца от самого стебля и таким образом обрезать мелкие корни; после такого удаления они больше не прорастают и стебель защищён от дальнейшего повреждения. (3) Когда с этой работой покончено, лозу следует оставить открытой, если зима в вашей местности мягкая; но если более суровая зима этому препятствует, то вышеупомянутые ямы надо заровнять до декабрьских ид [19]. В самом деле, как только появятся намёки на погоду слишком для вашей местности холодную, то прежде чем вы закопаете лозу, вы должны намазать на корни немного конского навоза или если вам это более удобно — голубиного помёта или вылить на них шесть секстариев несвежей мочи, предварительно для такого использования приготовленной. (4) Но почву вокруг корней лозы надо будет разрыхлять каждую осень в течение первых пяти лет, пока она не окрепнет. Однако, когда главный корень достигнет зрелости, этим делом можно будет пренебречь примерно в течение трёх лет, так как нижние части лозы меньше повреждаются морозом, а мелкие корни не отрастают так быстро теперь, когда подвой стареет.
(IX) (1) Затем разрыхление почвы вокруг корней лозы сопровождается обрезкой таким образом, что лоза укорачивается до одного маленького стержня, согласно указаниям древних авторитетов, оставляя два глазка близко к земле. Эту обрезку не следует делать рядом с сочленением, чтобы не остановить рост глазка; ножом делают косой разрез примерно посредине между сочленениями, чтобы если он будет поперечным, разрез не задерживал дождь, падающий на него. (2) Но наклон его делается не в ту сторону где почка, а в противоположную сторону, так чтоб дождь пролил свои слёзы на землю, а не на почку. Ведь сок, вытекающий из него, ослепляет глазок и не даёт ему расти [20].
(X) (1) Есть два сезона для обрезки, но лучшее время, по мнению Магона это весна, прежде чем побег распустит свои почки; ведь будучи полон сока, он позволяет срезать легко, ровно и гладко и не сопротивляется ножу. Цельс и Аттик так же следовали этому методу. Нам же представляется, что растения не следует сдерживать тесной обрезкой, если только они не очень слабы и по крайней мере их не следует обрезать весной. (2) Но конечно, в первый год их появления на свет им следует помогать каждый месяц пока они в листве частым окапыванием и обрезкой листьев, чтоб они могли набраться сил и чтоб поддерживали не более одной ветви. Осенью или если это удобнее весной их надо дочиста обрезать и освободить от вторичных побегов, которые секатор оставил на верхней части; после этого их можно поместить на ярмо. На самом деле, виноградная лоза, которая выросла выше ярма с ветвью первого года, остаётся гладкой и прямой без шрамов. Это случается, однако, редко и с немногими землевладельцами; потому вышеупомянутые авторы сочли за лучшее срезать первые побеги лозы. (3) Но в любом случае весенняя обрезка предпочтительна не во всех областях: там, где климат холодный, это время обрезки несомненно надо предпочесть; но в солнечных местах, где зима мягкая, самое лучшее и естественное время для обрезки — осень, когда по какому–то божественному и вечному закону растения сбрасывают листья и плоды.
(XI) (1) Это, думаю я, надо делать независимо от того посадили вы отводок с корнем или же чубук. Ведь опыт осудил давнее предубеждение, что годовалые чубуки нельзя трогать ножом, потому что они его боятся. По этому вопросу Вергилий [21], Сазерна, Столон и Катон [22] питали беспочвенные опасения. И они ошибались не только в этом пункте, в том, что позволяли листве растений первого года оставаться нетронутой, но и в том, что через два года, когда отводки с корнем надо было обрезать, они срезали всю верхнюю часть до самой земли, почти до самого узла, так чтоб мог иметь место новый рост из твёрдого ствола. (2) Но опыт, господин искусств, научил нас регулировать рост отводков первого года и с одной стороны не позволять лозе одичать из–за чрезмерного роста бесполезной листвы, а с другой — не сдерживать его до такой степени, как это предписывали древние, вплоть до отсечения всей верхней части. (3) Ведь этот метод — самый вредный; во–первых, потому что когда вы обрезаете до самой земли большинство растений гибнет, будучи как бы поражено невыносимой раной, в то время как другие, те что упорно держатся за жизнь, производят менее плодоносную древесину; ведь каждый вынужден признать, что побеги произрастающие из твёрдой древесины очень часто лишены плодов. (4) Поэтому надо держаться середины, а именно, во–первых не срезать всю верхнюю часть до земли, а во–вторых, не позволяем вытягиваться древесной ветви непомерной длины, но срезая побеги с прошлогоднего отростка [23], мы оставим близ разветвления где соединялись старые ветви одну или две почки, из которых лоза может дать побеги.
(XII) (1) После обрезки надо обратить внимание на то, как подпирать виноградную лозу. Но нынешний или первый год ещё не требует прочной подпорки или кола, ведь я заметил, что по большей части молодой лозе лучше всего подходит опора среднего размера, чем крепкая. Итак, будем прикреплять каждую молодую лозу или к двум старым тростинкам, чтобы новые не пустили корни или если позволяют местные условия, к шиповнику, к которому нужно привязать одиночные перекладины вдоль одной стороны ряда, своего рода рама, которую земледельцы называют canterius или «лошадь» [24]. (2) Очень важно, чтобы молодой побег лозы, когда он ползёт вперёд, сразу же охватил её немного ниже точки её изгиба и разлёгся на перекладинах, а не на стойках и таким образом, отдыхая на «лошади» мог бы легче переносить ветры. И раму эту следует поднять на высоту не более четырёх футов, пока виноградная лоза не наберётся сил.
(XIII) (1) Далее после подпорки перейдём к подвязыванию, цель которого в том, чтобы приучить лозу вертикально к «ярму». И если лозу привязывать тесно к колу, как это угодно некоторым из авторитетов, то тот, кто будет этот делать должен остерегаться представления о том, что при прикреплении лозы к колу, он должен следовать изгибу кола, если тот окажется кривым, ибо это и лозу сделает кривой; или если между лозой и колом оставлять свободное пространство, как то представлялось лучшим Аттику и некоторым иным из земледельцев и к чему и я отношусь благосклонно, то к стволу должен привязан быть прямой тростник и благодаря многочисленным привязкам лоза должна быть направлена к «ярму». Большое значение имеет то, какими перевязями привязаны растения. (2) Ведь пока лоза молода, она должна быть очень мягко связана; если вы свяжите её с ветвями ивы или вяза она порежется. Лучше всего, таким образом, подойдут мётлы или тростник срезанный в болотистых местах, или осока; так же и листья тростника, будучи высушены в тени, неплохо служат для этой цели.
(XIV) (1) Так же следует обратить внимание на то, что отводки с корнями, после того как их срежут на один или два глазка, осенью или весной до бутонизации, крепятся к ярму. Для них, как я уже сказал, «лошадь» должна быть ниже, чем для зрелых лоз в рядах (не более одного фута в высоту) и устроена таким образом, чтоб ещё нежные побеги могли схватить её своими усиками [25] и не быть вырванными ветрами. Затем выступает землекоп, чтобы раздробить землю на равномерные и мелкие части многими ударами двузубой мотыги. Этот уровень копания мы особо одобряем. (2) Ведь то, что в Испании называют «зимней копкой» — когда землю снимают с лоз и переносят в пространство между рядами — кажется нам излишним, ибо этому уже предшествовало осеннее рыхление почвы вокруг корней лозы, обнажившее верхние корешки и доставило к нижним корням влагу зимних дождей. Кроме того, число вскапываний должно быть тем же, что и в первый год или на одно меньше так как почва, до тех пор пока лозы не затенят её своим ростом, не позволяя, чтобы сорняки росли под ними, особенно нуждается в частой обработке. (3) В этом году следует придерживаться того же способа обрезки листьев, что и годом раньше. Ведь, так сказать, детство растения надо сдерживать и не позволять растению отпускать более одного побега, тем более, что нежный его возраст не выдерживает бремени как плодов, так и ветвей.
(XV) (1) Но когда через полтора года саженцы уже способны будут приносить плоды, как только урожай будет собран, виноградник надо довести до полной его производительной силы [26] и для этого те запасные чубуки, которые высажены были для этой цели, надо пересадить на образовавшиеся пустые места; если ж чубуки у вас отсутствуют, то надо делать из лоз отводки [27] в ряд к другим подпоркам. Ведь чрезвычайно важно, чтоб на каждой подпорке было новое растение и чтобы не потребовалось пересаживать виноградник позже, когда подойдёт время собирать плоды. (2) Есть один вид отводков при котором лоза изгибается над землёй близко к своей опоре и уйдя под землю в глубокую траншею, рядом с пустым колом выходит на поверхность. Затем из «лука» [28] она выпускает сильный побег, который немедленно прикрепляется к опоре и подводится к перекладине. (3) Затем, на следующий год в верхней части изгиба [29] делается разрез вплоть до сердцевины, чтобы при своём развитии побег не мог втянуть в себя всю силу материнской лозы и чтоб он мало–помалу научился питаться от своих собственных корней. Когда саженцу исполнится два года его надо обрезать близко к тому побегу, который вырастает из «лука». И то, что отрезано и отделено от материнской лозы надо тотчас же глубоко окопать; затем надо сделать небольшую ямку и обрезав его в самом низу засыпать землёй так, чтоб отрезок этот направлял свои корни вниз и не прорастал близ поверхности земли, будучи небрежно обрезан. (4) Лучшее время для обрезания этого отводка — от октябрьских ид до ноябрьских [30], так чтобы за зиму он бы смог укорениться. Ведь если мы сделаем это весной, когда начинают распускаться ветви, они повянут, будучи внезапно лишены материнского питания.
(XVI) (1) Тот же самый метод применяется и при пересадке чубуков. На вторую осень, если позволяют погодные условия и ситуация, они берутся и высаживаются с наибольшей пользой после октябрьских ид; если же какое–нибудь дурное качество почвы или воздуха этому препятствует, то посадку следует перенести на будущую весну. Дольше же их оставлять в виноградниках не следует, чтоб они не истощали почву и не вредили растениям в рядах; чем скорей те освободятся от соседства с чубуками, тем скорее наберут силу. Но в питомнике их можно держать три или даже четыре года, если их обрезать или тщательно подрезать, потому что там никто не думает о сборе урожая. (2) Когда со дня посадки виноградника минет тридцать месяцев, т. е настанет третья осень, то его надо будет подпереть более прочными подпорками и сделать это надо не как вам заблагорассудится и не случайным образом. Ведь когда кол устанавливается близ ствола, его всё же нужно ставить на расстоянии не менее фута, чтоб он не давил на корень и не повреждал его и чтоб при копке можно было обходить растения со всех сторон. (3) И кол должен быть поставлен так, чтоб принять на себя ярость холодов и Аквилона и таким образом защитить лозу; или если он помещается посредине меж рядами, его нужно зарыть или забить на большую глубину, предварительно меньшим колом сделав отверстие в земле, так чтоб он мог легче поддерживать как «ярмо», так и плоды. Ведь чем ближе опора установлена к стволу, даже и непрочно закреплённая в земле, тем она устойчивей, ибо установленная близко к лозе она и сама поддерживает её и ею, в свою очередь поддерживается. (4) Затем к «ярмам» должны быть привязаны прочные поперечины, причём они делаются либо из ивовых прутьев, либо из тростника, связанного в пучки для того, чтоб придать жёсткость, дабы они не сгибались под тяжестью плодов. Теперь мы позволим отрасти на каждом растении по две прочные древесные ветви, если, однако, слабость и субтильность какой–либо лозы не требует более короткой подрезки; в этом случае остаётся лишь одна ветвь, содержащая несколько глазков.
(XVII) (1) Ярмо из прутьев прочнее и требует меньше работы. Связывать тростник больший труд, ибо это надо делать в нескольких местах. И притом делать это нужно так, чтоб вершины тростинок направлены были в противоположные стороны, одни против других, чтобы весь каркас был одинаковой толщины; ведь если все вершины будут вместе, с одной стороны, то непрочность этой части, когда она обременена весом, сбросит плоды на землю как только они созреют и предоставит их собакам и диким животным. (2) Но ярмо, построенное должным образом, из нескольких пучков, с вершинами направленными в противоположные стороны может прослужить около пяти лет.
Точно так же способы обрезки или других операций, не отличаются от тех, что производятся в первые два года. Ведь рыхление (ablaqueatio) [31] должно быть тщательно проделано осенью, ведь новые отводки надо приложить к пустым подпоркам; работа эта никогда не должна быть прекращаема, но должна возобновляться каждый год. (3) Разумеется то, что посажено нашими руками не может быть бессмертным; и всё ж мы так заботимся о постоянстве, что сажаем другие растения вместо умерших и не позволяем всему их роду погибнуть из–за многих лет небрежения. Кроме того, надо проводить частое окапывание [32], хотя из числа работ первого года его и можно исключить. Обрезка листьев так же должна проводиться часто, так как недостаточно удалять лишнюю листву с лозы лишь один или два раза за всё лето. (4) И особенно надо удалять всё, что отросло ниже верхушки главного стебля. Точно так же, если какой–нибудь глазок прямо под ярмом выпустит два побега, даже если они сулят изобилие плодов, то одну ветвь от каждого надо удалить, так чтобы оставшаяся ветка крепкого дерева могла энергичнее расти и лучше питать оставшиеся плоды.
После сорок второго месяца, когда урожай собран, следует провести обрезку и притом таким образом, чтоб позволить рост большего количества побегов, так чтобы лоза развернулась бы в форме звезды [33]. (5) Но обязанность того, кто занимается обрезкой состоит в том, чтоб сдержать лозу на расстоянии одного фута от ярма, так чтобы любая молодая поросль из верхушки могла бы вытянуться в форме рукавов и после того как согнута будет над ярмом могла быть опущена вниз, но так, чтоб не достигать земли. Но однако же и тут надо соблюдать меру пропорционально силе ствола и не позволять расти большему количеству ветвей, чем способна выдержать лоза. И вообще, когда почва плодородна и ствол в хорошем состоянии, то указанный возраст требует трёх прочных древесных ветвей, реже четырёх, которые подвязывающий лозы должен разделить на столько же различных частей. (6) Ведь ярмо, снабжённое поперечинами и сделанное в форме звезды бесполезно, если к нему не прикреплены плодоносящие ветви. Но такое устройство одобряется далеко не всеми земледельцами; многие удовлетворены простой прямой линией. Но эта лоза более устойчива, как для того, чтоб выдерживать бремя молодых ветвей, так и для того, чтобы приносить свои плоды, которые, будучи с обеих сторон привязаны к ярму, равномерно распределяются, как бы с помощью своеобразных якорей. Тогда и лоза, поддерживаемая со всех сторон, шире раскидывает свои рукава и протягивает их легче чем та, что переполнена множеством плодоносящих ветвей на простой «лошади». (7) Однако, если виноградная лоза не слишком велика по размерам или не слишком плодоносна и если она не находится в местности с бурными и порывистыми ветрами, то вполне можно удовлетвориться единственным «ярмом». Ведь там, где имеют место неистовство и натиск дождей и бурь, где лоза ослаблена частыми ливнями, где она, так сказать, висит на крутых склонах холмов и требует значительного укрепления, где её следует держать, так сказать, в укреплённом со всех сторон строю. (8) В тёплом и сухом месте ярмо следует во все стороны расширить, так что побеги, ползущие со всех сторон можно соединить и сплести вместе таким образом, чтоб они образовали сводчатую крышу, дающую тень жаждущей земле. Напротив, в дождливых, холодных и морозных областях надо ставить растения в ровные прямые ряды, так как таким образом земля легче прогревается солнцем, а плоды полностью созревают и лучше проветриваются; кроме того, это позволяет копающим направлять свои мотыги с большей свободой и точностью и плоды удобнее осматривать надсмотрщику и собирать виноградарю.
(XVIII) (1) Но как бы ни было угодно вам разбить ваш виноградник, пусть он будет разбит пешеходными дорожками на отдельные участки по сто лоз каждый или как угодно некоторым, пусть всё пространство виноградника будет разбито на участки по полюгера. Это разделение, помимо того преимущества, что оно даёт больше солнца и ветра для лоз, также облегчает доступ для глаз и ног владельца (вещи наиболее полезные для лоз) и к тому же это задаёт определённый критерий в требованиях к труду; ведь нас нельзя будет обмануть, когда югер разделён на равные участки. Кроме того, разделение на мелкие участки уменьшает усталость, как бы пропорционально малости участков, на которые делится большой и оно подстёгивает работников и побуждает их ускорить выполнение задачи ибо необъятность предстоящей работы ослабляет дух. Кроме того, полезно знать силу и урожайность каждой части виноградника, чтобы мы могли судить какая часть нуждается в большей или меньшей обработке. Эти пешеходные дорожки так же обеспечивают для виноградарей и для тех, кто ремонтирует «ярма» и подпорки удобное пространство для переноски плодов или подпорок.
(XIX) (1) Что касается установки «ярма», именно того, насколько оно должно быть поднято над землёй, то достаточно сказать, что самое низкое — четыре фута, самое высокое — семь. Но в случае с молодыми растениями этого последнего надо избегать. Ведь такая высота не должна применяться к виноградникам в начале их существования и лозу следует перенести на эту высоту лишь после долгого ряда лет. (2) Но чем влажнее почва и климат и мягче ветры, тем выше должно быть поднято ярмо. Ведь пышность лоз позволяет им распространяться на большей высоте и плоды тем менее склонны к гниению, чем выше удалены от земли и благодаря этому способу происходит тщательное обдувание ветрами, которые быстро высушивают туман и вредную росу и много способствуют отцветанию цветов и доброте вина. (3) С другой стороны, почва бедная, покатая, иссушенная жарой или подверженная сильным бурям требует более низкого ярма. Но если все условия отвечают вашему желанию, то самая подходящая высота для лозы — пять футов. В целом же несомненно, что лоза даёт вино лучшего вкуса пропорционально высоте «ярма», на которое она поднята.
(XX) (1) После того, как виноградник разбит и лозы подвязаны к ярму следует работа тех, кто подвязывает лозы, чьей первой заботой должно быть, как я уже заметил выше, держать стебель лозы прямым и не позволять ему следовать изгибу опоры, чтобы кривизна опоры не образовала лозу по собственному своему подобию. Это имеет огромное значение не только для внешнего её вида, но и для её силы, продуктивности и долговечности. (2) Ведь прямой стебель несёт в себе и подобную себе сердцевину, через которую, как по некоему подобию дороги, питание матери–земли, безо всяких поворотов и препятствий, прокладывает себе путь, достигая самой верхушки. Согнутые же и деформированные лозы равно гладких путей не предлагают, во–первых, потому что узлы мешают, во–вторых, потому что сам изгиб, как неровные места на дороге, препятствует прохождению влаги из земли. (3) Поэтому, когда лоза дотягивается до верхушки кола, она крепится лентой, чтобы будучи отягощена своим потомством, она не прогибалась под его тяжестью с не сгибалась. Затем от того места, где привязано то, что всего ближе к «ярму» её рукава распространяются в разных направлениях и те, что помещены на ярмо склоняются вниз по кривой и то, что свисает с «ярма» наполняется плодами; с другой стороны, изгиб пускает побеги рядом с лентой. (4) Некоторые раскладывают на «ярме» ту часть, которую мы нагибаем и крепко удерживают её, связывая тесными узлами; я считаю, что они вовсе не заслуживают одобрения. Ведь дожди, морозы и град не столь сильно вредят свободно висящим ветвям, как тем, которые связаны и так сказать подвергаются штормовой погоде. И однако ж, те же самые ветви следует связать до того, как плоды созреют, в то время как гроздья всё ещё разноцветные и кислые, чтоб они были менее склонны гнить с росой или быть разграблены ветрами или дикими зверями. (5) Вдоль главной тропы и боковых ветви должны быть согнуты внутрь, чтоб они не пострадали, задевая проходящих мимо. И с помощью этого метода лоза, конечно, подводится к «ярму» в нужное время. Ведь лоза, которая слаба или коротка, должна быть обрезана до двух глазков, так чтобы она смогла дать более сильный ствол, который смог бы тотчас же дорасти до «ярма».
(XXI) (1) Что до пятилетней лозы, для неё нет иной обрезки кроме той, что она должна иметь форму описанную мною выше и что она не должна слишком далеко распространяться; вершина стебля должна быть примерно на один фут ниже «ярма» и своими четырьмя рукавами, которые некоторые называют duramenta («одеревеневшая лоза») должна быть разделена на столько же частей. На время достаточно, чтобы эти рукава сокращены были до одной плодоносящей ветви каждый, до тех пор пока лозы не станут достаточно сильными. Затем, когда несколько лет спустя, они вступят, так сказать, в возраст юности, неизвестно сколько ветвей должно остаться. (2) Ведь плодородие земли требует большего, а её истощённость — меньшего; если лоза слишком буйно идёт в рост, если рост этот не сдерживать, то она плохо сбрасывает цвет и идёт в ствол и в листву, а не в плод; слабая лоза, напротив, портится, если слишком обременена плодами. Итак, в плодородной почве мы можем оставить по два ростка на каждый рукав, не обременяя лозу, но не превышая их количеством при котором одна лоза поддерживает восемь ростков, если только её чрезмерная плодовитость не потребует большего; ведь лоза, древесные ветки которой простираются за этот предел имеет вид скорее беседки из зелени, чем лозы. (3) И мы не должны допускать, чтобы рукава были больше ствола; но когда в данный момент допускается рост боковых побегов от них, то верхние твёрдые прутья должны постоянно срезаться, чтоб они не выходили за пределы «ярма»; но лоза должна постоянно обновляться молодыми ветвями. Эти боковые побеги, если они уже достаточно выросли, следует поместить на «ярмо»; но если один из них сломан или недостаточной длины и если он занимает подходящее место, из которого лоза должна быть возобновлена [34] на следующий год, пусть она будет срезана до «большого пальца» (pollex), который одни называют custos или «хранитель», другие – resex или «подрезанный» и наконец, некоторые praesidiarium или «запасный» — то есть обрезок из двух или трёх глазков, от которого весь старый рукав выше отрезается после того как вся плодоносная его часть отжила уже свое; и вот лоза вновь растет из молодой ветки. И такой способ ухода за хорошо зарекомендовавшими себя виноградниками должен постоянно соблюдаться.
(XXII) (1) Если ж мы приобрели виноградники, где использовался иной способ ухода и многие годы пренебрежения покрывают ярмо, мы должны будем рассмотреть длину старых, задеревеневших ветвей, превышающих вышеупомянутую меру. Ведь если их длина два фута или чуть длиннее, то вся лоза всё же может быть помещена под ярмо, при условии что подпирающий кол близко к стволу; (2) ведь он отодвигается от лозы и устанавливается точно в центре пространства меж двумя рядами, а затем лоза переносится поперёк опоры и таким образом подводится под раму. Но если одеревеневшие ветви выросли до большой длины, так что выползли на четвёртую или даже на пятую опору, то восстановить виноградник можно лишь с большими затратами; ведь при размножении отводками (способ, который нам более всего нравится) посаженное быстрей всего вырастает. (3) Но всё это при условии, что ствол старый и гнилой [35]; если он крепкий и здоровый он требует меньше труда; ведь нужно только разрыхлить почву вокруг его корней в зимнее время, насытить её навозом и тщательно его обрезать, а между третьим и четвёртым футами в высоту от земли ранить острием железного орудия в самую зелёную часть коры. Затем земля тщательно перемешивается частой перекопкой, чтоб лоза имела б силу выпустить побег, особенно из того места, где она была ранена железом [36]. (4) Кроме того, из рубца обычно вырастает почка и если она разрастётся до значительной длины то из неё может вырасти побег; если будет короче — то «большой палец», а если очень мала — то сучок Этот последний может образоваться из любого волокнистого нароста, даже самого маленького. Ибо когда веточка с одним или двумя листьями выходит из твёрдого ствола, то следующей весной, если только она достигает зрелости, она даст сильную древесную ветку если её не обрезать или же не обрубить; и когда она окрепнет и образует своего рода рукав, вы сможете обрезать ту часть старой ветви, которая разрослась слишком далеко и таким образом подвести под ярмо ту часть, которая останется. (5) Многие, из экономии времени, обрубают такие лозы выше четвёртого фута, не боясь удалять их таким образом; ведь природа большинства стеблей, как правило, такова, что они прорастают новыми листьями близко к рубцу. Но способ этот мне совсем не нравится, ведь большая рана, если не имеет сверху сильной древесины, которая могла б её прикрыть, иссушается жаром солнца, а потом гниёт с росой и дождями. (6) И однако ж если старую лозу надо всё таки срубить, то лучше всего сначала разрыхлить вокруг неё землю, а затем срубить немного ниже уровня земли, чтобы почва сверху могла бы защитить от силы солнца и дать проход молодым стеблям, которые вырастают из корней, чтоб они могли либо пожениться на своих собственных опорах, либо украшать своим потомством любые одиночные опоры, какие будут поблизости. (7) Однако все это надо делать при условии, чтобы лозы были бы достаточно глубоко посажены, не имели бы корней, скользящих по поверхности, а имели бы хороший стебель. В противном случае — всё это труд, затраченный впустую, потому что низкосортные лозы, даже будучи обновлены, сохранят свой прежний характер, в то время как те, которые едва цепляются за поверхность земли, погибнут прежде, чем смогут восстановить свои силы. (8) Одну лозу, следовательно, надо прививать с плодоносными побегами, а другую полностью выкорчевать и пересадить, при условии, что качество почвы это позволяет. Если виноградник увядает из–за плохого качества почвы, я считаю, что его никоим образом не надо восстанавливать. Кроме климата, плохие качества места, которые обычно приводят виноградники к гибели — это скудость и бесплодие почвы, соленные или кислые болота, крутые и труднопроходимые местности, долины слишком тёмные, закрытые для солнца, песчаный туф или гравий, слишком неплодородный, а так же гравий совершенно голый, лишённый почвенного слоя и всё подобное, что не питает виноградную лозу. (9) Но если местность свободна ото всех этих и им подобных недостатков, то виноградник следует восстановить тем способом, который мы советовали в предыдущей книге. С другой стороны, те виноградники с низкой урожайностью, которые несмотря на бурный рост, лишены плодов из–за бесплодия, надо улучшать, как мы уже сказали, путём прививки. Мы рассмотрим это в надлежащем месте [37], когда перейдём к этому предмету обсуждения.
(XXIII) (1) Теперь, поскольку мы, по–видимому, недостаточно сказали об обрезке виноградников, мы с большим тщанием изложим самую необходимую часть нужной для этого работы. Хорошо если мягкий и умеренный климат позволяет нам в той местности, где мы ведём своё хозяйство, начать обрезку после октябрьских ид [38], когда сбор урожая уже закончен, при условии, однако, что равноденственные дожди уже идут и ветви достигли надлежащей зрелости; (2) ведь при сухой погоде обрезку надо делать позже. Если же холодная и морозная погода возвещает о суровой зиме, мы её отложим до февральских ид [39] и это будет позволительно сделать, если ваше имение мало. Там же где обширность территории лишает нас возможности выбора времени надо обрезать более сильную часть виноградника в холодную погоду, а более слабую — весной или осенью; и в самом деле лозы обращённые к югу, можно обрезать даже во время зимнего солнцестояния, а те, что обращены на север — весной и осенью. (3) И нет сомнения, что природа виноградных лоз такова, что чем раньше они обрезаны, тем больше производят древесины, а чем позже — тем больше плодов.
(XXIV) (1) Потому, в какое время виноградарь не приступил бы к этой работе, он должен особенно следить за тремя вещами: во–первых, сделать своей главной заботой плоды; во–вторых, сразу выбрать наиболее плодоносные растения на следующий год; в-третьих сделать так, чтобы ствол лозы жил как можно дольше. Если ж пренебречь чем–нибудь из этого, это принесёт владельцу большие убытки. (2) Более того, поскольку виноградная лоза состоит из четырёх частей, она обращена к тому же числу четвертей неба И поскольку эти различные направления обладают противоположными друг другу качествами, они так же требуют различного расположения частей лозы соответственно обстоятельствам их положения. Поэтому те рукава, которые подвергаются воздействию севера, должны получать меньше всего ран и тем более если они обрезаются с наступлением холодов, разрывающих шрамы и порезы. (3) И поэтому с этой стороны следует позволить расти рядом с «ярмом» лишь одной одеревеневшей ветви и одной запасной ниже него, чтобы обновить лозу в течение года И наоборот, больше прутьев должно быть отведено для роста к югу, чтобы дать тень их матери, поскольку она страдает от летней жары и не позволить плоду увянуть до того, как он достигнет зрелости. В обрезке восточной и западной сторон нет большой разницы, потому что лозы получают солнечный свет в течение равного количества часов в каждой из этих четвертей. (4) Итак, пределом одеревенелых ветвей будет то, что предписано плодородием земли и самим стеблем.
Вышесказанное должно быть соблюдено в целом, а нижеследующее в частности. Начнём с самой нижней части лозы, так сказать с её фундамента. Земля вокруг черенка всегда должна быть обнажена с помощью небольшой мотыги. И если какой–нибудь отпрыск, который сельские жители называют suffrago или «сосунком» цепляется за корни, его нужно осторожно выкопать из земли и ровно срезать ножом, так чтоб отразить зимние дожди; ведь лучше оторвать побег, который произрастёт потом из раны, чем оставить порез, который будет узловатым и грубым. Ведь при первом способе быстро образуется рубец, а при другом образуется полость, которая гниёт. (5) Затем, после заботы, так сказать, об основании, надо осмотреть сами ноги и стволы, дабы убедиться, что он осталось ни одного проросшего листового побега или бородавкоподобной шишки, если только лоза, срезанная выше «ярма», не потребует обновления с нижней части. Но если старая часть ствола высохла от солнечных лучей или если она выдолблена дождями и вредными животными, пробирающимися в сердцевину, то будет правильно отсечь мотыгой любую её часть, если она отмерла и затем все это обрезать до живой ткани ножом для обрезки, так чтобы образовался каллюс (наплыв) из зелёной коры. (6) И не представляет никакого труда, вскоре после того как раны сгладятся, обмазать их землёй, которую надо предварительно смешать с осадком масла. Ведь такого рода обмазка предохраняет от древоточцев и муравьёв, а так же от солнца и дождей; и благодаря этому рана быстрее срастается и сохраняет плод зелёным. Кроме того, надо очистить лозу до самого «тела» от той сухой и свисающей лохмотьями коры, что свисает вдоль верхней части ствола; лоза, избавившись от этих, так сказать, своих лохмотьев, лучше растёт и даёт вину меньше осадка. Кроме того, следует содрать и соскоблить железом мох, который связывает и сжимает ноги лоз как кандалы, размягчает их своей плесенью и старой грязью. (7) Итак, всё это для нижней части лозы; и точно так же мы дадим сейчас указания относительно верхней её части.
Раны, которые наносятся одеревеневшей части лозы надо делать косыми и округлыми, ведь они растут вместе быстрее и пока они не образовали шрам с них вода стекает лучше, в то время как поперечные разрезы получают и удерживают больше влаги. Пусть виноградарь особенно избегает этой ошибки. Пусть он так же срежет ветки слишком далеко простёршиеся, старые, плохо сформированные, кривые и обращённые вниз; пусть позволит расти тем, которые молоды, плодоносны и прямы. Пусть он сохранит молодые и нежные рукава, а старые и увядшие уберёт с помощью садового ножа. Пусть он так же обрежет верхушки запасных стержней [40], когда им исполнится год. (8) Когда лоза будет поднята на четыре фута над землёй, он сформирует ей четыре рукава, из которых каждый будет повёрнут в сторону одной из поперечин ярма. Затем пусть он даст вырасти по одной новой ветке на каждый рукав, если лоза тонкая, или по две если она более коренастая; и поместив их на ярмо, пусть он заставит их свисать вниз. (9) Но мы должны иметь в виду, что не следует позволять двум или более одеревенелым ветвям находиться на одной линии и с одной стороны рукава. Ведь для лозы особенно вредно, когда каждая часть рукава напрягается не одинаково и когда она не распределяет своему потомству сок равными порциями, а напояет лишь одну сторону. В результате этого, та вена, у которой влага полностью отнята увядает, словно поражённая молнией.
(10) Есть так же побег, называемый «глотка или пасть» (focaneus) [41], который обычно находится в центре развилки и виноградари потому его так называют, что произрастая меж двумя рукавами, в месте, где лоза разделяется, он загораживает, так сказать, зев или горло и перехватывая у обеих задеревеневших ветвей, высасывает их питание. Потому крестьяне тщательно урезают и отсекают этого соперника, до того как он наберёт силу. Если ж он до того уже усилился, что повредил тот или иной рукав, то более слабый рукав удаляют, а «глотке» дают вырасти. (11) Ведь когда рукав отсечён, мать–лоза даёт свою силу обеим частям. Поэтому пусть обрезающий лозы установит головку лозы на один фут ниже ярма из которого, как я уже сказал, могут вытянуться четыре рукава, посредством которых лоза ежегодно обновляется, путём обрезания старых ветвей и позволения расти новым, в выборе которых надо выказать умение. Ведь там, где древесные ветви в изобилии, обрезающий лозы должен остерегаться оставлять как те, которые находятся рядом с твёрдой древесиной (т. е у ствола и головки лозы), так и те, которые находятся на концах. Ведь первые очень мало вносят в урожай, так как будучи фактически подобны листовым ветвям, дают скудные плоды, в то время как вторые истощают лозу, потому что обременяют её слишком большим количеством плодов и простираются до второго или третьего кола, что, как мы считаем, неправильно. (12) Потому ветвям надо позволять расти с наибольшей пользой на средине рукава, чтоб они не могли ни расстроить планы на урожай, ни вызвать истощение собственного стебля. Некоторые более жадны в стремлении к урожаю, позволяя расти верхушечным и срединным побегам, а так же срезая ветку рядом с одеревенелой частью в запасном стержне — вещь которую не следует делать ни при каких обстоятельствах, если этого не позволяют сила почвы и стержня. Ведь они до того покрываются гроздями, что не могут созреть если этого на позволяют щедрость земли и хорошее состояние самого стержня. (13) Вспомогательную ветвь, которая по сути то же самое, что и запасной стержень, не следует укорачивать обратно до степени пенька ветки, если ветки, от которых ожидаются в будущем плоды, расположены в подходящем месте; ведь когда вы свяжете их и согнёте, чтоб они смотрели вниз на землю, вы заставите расти твёрдую древесину ниже места связывания. (14) Но если лоза отросла из головки на длину большую, чем позволяет практика земледельцев и своими рукавами выползла на те крыше–подобные решётки [42], что принадлежат другим лозам, мы оставим рядом с главным стеблем сильный запасной стержень и как можно большее из двух или трёх сочленений, из которых, как из шпор может быстро сформироваться на следующий год твёрдое дерево в рукав, так что лоза, срезанная и восстановленная таким образом, может быть сохранена на ярме.
(15) Но когда вы оставляете «сторожа» для роста, надо особенно учитывать следующие моменты. Во–первых, рана не должна быть обращена вверх к небесам, а должна быть наклонена вниз к земле, ведь таким образом она одновременно защищена будет от морозов и от солнца. Во–вторых, разрез должен быть сделан не в виде наконечника стрелы, а скорее в форме копыта [43], ведь первый отмирает быстрее и на более широкой площади, в то время как второй портится медленнее и в более узких пределах. Существует так же практика, применяемая широко и очень неправильно, и которой следует особенно избегать, когда стремясь придать изящный вид обрезают ветку близко к сочленению, чтобы запасной стержень был короче и походил на большой палец. (16) Но это очень вредно, потому что почка, находясь рядом с раной, страдает от мороза и холода, а затем и от жары. Лучший вариант, таким образом, тот чтоб обрезать запасную ветвь примерно посредине между сочленениями и сделать наклонный разрез позади почки так чтобы, как я уже сказал [44], дождь пролил свои слёзы не на глазок почки и не ослепил его. (17) Если ж нет возможности срезать ветку, мы должны осмотреться и найти шишку, которая даже будучи срезана очень низко, словно бородавка, может дать следующей весной твёрдую деревянистую ветку, которую мы можем оставить либо для рукава, либо для плодоношения. Если же такой шишки не найти, то лозу надо поранить ножом и заставить образоваться «язву» в том месте, откуда мы хотим «вытянуть» побег.
Далее, я твёрдо убеждён, что те ветви, которые мы готовим к плодоношению, должны быть освобождены от усиков и вторичных побегов. (18) Но для их срезания и для удаления тех, которые выходят из главного стебля способы применяются различные. Всё, что произрастает из зрелой древесины срезается и удаляется путём более энергичного применения садового ножа, ведь оно быстрее образует шрам, в то время как, напротив, всё, что происходит из молодой древесины, например вторичный побег, срезается с большей осторожностью, потому что обычно рядом с ним есть почка и надо позаботиться о том, чтобы не задеть её ножом. Ведь, если применяя нож, вы слишком близко подрезаете, то почка либо совсем отвалится, либо окажется сильно повреждённой; из–за этого ветвь, когда она пустит ростки, будет слабой и менее плодоносной, а так же более подверженной повреждению ветрами, очевидно потому, что будет слабой, когда выйдет из рубца. (19) Далее, трудно установить, на какую длину позволять расти древесной ветви; большинство людей позволяет ей вытянуться настолько, чтоб согнувшись и упав на «ярмо», она не могла бы коснуться земли. Мы считаем, что надо тщательнее принимать во внимание следующие моменты: во–первых, состояние лозы, так как если она сильна, то выдерживает большее количество ветвей; во–вторых, плодородие почвы, так как если это качество отсутствует, мы быстро погубим даже самую сильную лозу, истощив её слишком длинными прутьями. (20) Но длинные ветки ценятся не по длине их, а по числу глазков. Ведь там, где между сочленениями есть значительные промежутки, допустимо простирать ветви почти что до земли, ибо всё равно они дадут лишь немного листьев и плодов; но там где промежутки коротки и глазки находятся на близком расстоянии ветвь, хотя и короткая, зеленеет многими побегами и роскошествует многочисленными отпрысками. Потому необходимо ограничивать рост ветвей второго рода, чтобы лозы их не были обременены чрезмерной длины плодоносящими ветвями и чтобы виноградарь мог принять в расчет был ли урожай предыдущего года обильным или нет. (21) Ведь после большого урожая лозы надо поберечь и по этой причине их необходимо тщательно обрезать; если ж урожай был скудным, их необходимо поддержать. Помимо всего прочего, мы придерживаемся того мнения, что всю операцию надо исполнять с помощью самых тонких и острых инструментов из твёрдого железа. Ведь тупой, незаточенный, и мягкий нож тормозит обрезающего и поэтому виноградарь выполняет им меньше работы и с большим трудом; ведь если край его, что случается с мягким железом, загибается или если он проникает в древесину слишком медленно, как это бывает с лезвием затуплённым и толстым, то требуется большее усилие. Далее, рваные и неровные раны рвут лозы, ведь приходится действовать не одним ударом, а несколькими часто повторяемыми. (22) Обычный итог этого тот, что то, что должно быть срезано, обрывается и таким образом лоза, будучи искалечена и неровно оторвана, гниёт от влаги и раны её не заживают. Поэтому занимающемуся обрезкой следует строго–настрого напомнить, чтобы он вытянул край своего орудия и сделал его как можно более похожим на бритву. И он не должен оставаться в неведении относительно того какой частью садового ножа надо пользоваться при каждой операции, ибо я узнал, что многие люди буквально опустошают виноградники из–за недостатка знаний в этом вопросе.
(XXV) (1) Форма нынешнего виноградного ножа такова, что часть рядом с рукоятью, край которой прямой, называется культер или «нож» из–за своего сходства. Изогнутая часть называется синус или «изгиб»; то, что выступает от изгиба называется скальпелем или «лезвием»; идущий дальше крючок называется ростр или «корабельный клюв», а фигура полумесяца над ним — секира или «топор», а острый выступ, выступающий прямо вперёд называется мукрон или «точка». Каждая из этих частей выполняет свои особые задачи, если только виноградарь искусен в их использовании. (2) Ведь когда он хочет отрезать что–нибудь ударом руки от себя, он использует культер; когда хочет притянуть что–либо к себе — использует синус; если надо сгладить что–нибудь — пользуется скальпелем; если что–нибудь выдолбить — ростром; когда хочет отсечь что–либо ударом — использует секиру; наконец, если хочет убрать что–то в узком месте, то использует мукрон. Но большая часть работы в винограднике должна делаться направляя нож к себе, а не путём отрубания; ведь рана, нанесённая таким образом сглаживается в один момент так как тот, кто отсекает, сначала ставит свой нож на место и таким образом отрезает именно то, что намеревался отрезать. (3) Тот же кто нападает на лозу, рубя её, если он промахивается, как то часто бывает, ранит её множеством ударов. Поэтому более безопасна и выгодна та обрезка которая, как я уже сказал, производится путём отрезания ножом, а не отрубанием.
(XXVI) (1) Покончив со всем этим перейдём, как я уже сказал [45] к вопросу о подпорках и «ярмах» виноградника [46]. Для придания прочности тычина (четырёхгранная подпорка) лучше кола; и тычину надо выбирать не какую попало: лучше всего оливковое дерево, расколотое клиньями, дуб, пробковое дерево и любое другое дерево такой же прочности. Круглая опора занимает третье место и притом наиболее пригодна та, которая сделана из можжевельника, а так же из лавра и кипариса; так же хороша для этой цели лесная сосна, да и бузина так же приемлема в качестве опоры. Эти и им подобные опоры после обрезки следует все вынуть, а истлевшие части вырезать и заточить; (2) осмотрев их, те которые в порядке надо возвратить обратно, а те, что сгнили или же короче чем положено, удалить и заменить подходящими; те, которые упали и лежат, надо вновь установить прямо, а те, что наклонились — выпрямить. Что касается ярма, то если нет надобности в новом, то при его починке надо использовать новые верёвки. Если же оно нуждается в восстановлении, пусть оно будет связано с жердями или тростником, прежде чем лоза будет к нему прикреплена и тогда, как я указал уже в случае с вновь посаженной лозой [47], мы должны привязать лозу к колу, ближе к голове и ниже рукавов; и привязывать надо не каждый год в одном и том же месте, чтобы лента не врезалась в ствол и его не задушила. (3) Затем мы расположим рукава на четыре стороны, под звездой [48] и привяжем нежные плодоносящие ветви к ярму, не принуждая их против их природы; по мере того как каждая ветвь будет подчиняться, мы слегка её согнём, чтобы не сломать в изгибе и чтоб уже набухшие почки не были бы сломаны. А когда две уже зрелые ветки протянутся на одной части «ярма» пусть между ними будет перекладина; и пусть разделённые побеги выползают на четырёхугольные отверстия решёток [49] и как бы погружаясь вниз, смотрят кончиками на землю. (4) Чтобы сделать всё это искусно связывающий должен помнить, что молодую ветвь надо не скручивать, но только согнуть её и привязать; и ему надо помнить, что каждую зрелую ветвь, которую нельзя ещё согнуть до земли, надо поместить на ярмо, так чтобы она скорей на нём покоилась, чем с него свисала. Я ведь часто наблюдал, как земледельцы из–за непредусмотрительности помещают плодоносящую ветвь под раму и привязывают её таким образом, чтоб она висела только на одной своей веточке; и когда эта лоза получает полный вес своих побегов и плодов, она ломается.
(XXVII) (1) Когда мы, таким образом, приведём наши виноградники в порядок, мы затем должны поспешить очистить их и освободить от обрезанных веток и сухостоя. Но делать это нужно когда земля уже высохнет, чтоб она не усложнила задачу, заставив топтаться в грязи землекопа, которого надо привести немедленно, пока лозы ещё спят. Ибо если вы его пошлёте когда плодоносящие ветви набухнут и распустят почки, он лишит вас большей части урожая. Поэтому виноградники следует вскопать как можно глубже когда кончится зима и начнётся весна, но до появления почек, чтоб они смогли произрасти более радостно и пышно. И когда они украсят себя листьями, надо будет установить предел молодым побегам прежде, чем они полностью вырастут. (2) И пусть тот же виноградарь, что раньше пользовался ножом пользуется теперь руками и держит под контролем тень, обрывая лишнюю листву; крайне важно делать это умело, ибо удаление лишней листвы даже более полезно для виноградных лоз, чем обрезка. Ибо хотя последняя и весьма полезна, всё ж она ранит лозы и сдерживает их развитие, в то время как первая лечит их более нежно, без ран и облегчает обрезку на следующий год. (3) Это даёт лозу более свободную от шрамов, потому что то, с чего оборвано зелёным и нежным быстро заживает. Кроме того, зрелые ветви, имеющие плоды, лучше восстанавливаются, а ягоды, будучи полнее подвержены воздействию солнца, полностью созревают [50].
(4) Поэтому разумному виноградарю и особенно знатоку лозы надо прикинуть и решить в каких местах он должен позволить расти в течение года твёрдым древесным ветвям, а так же удалить не только ветви, лишённые почек, но и плодоносные ветви, если их количество превысило надлежащие пределы; ведь иные глазки дают по три побега, из которых два надо удалить, чтоб глазки лучше б вырастили по одному побегу на каждого. (5) Дело мудрого земледельца — оценить, не украсила ли себя лоза большим количеством плодов, чем она может довести до зрелости. Потому он обязан не только сорвать лишнюю листву, что должно делаться всегда, но подчас стряхнуть и часть плодов, чтоб облегчить лозу, перегруженную собственной своей производительностью. И усердный виноградарь будет делать это по различным причинам, даже если плодов не больше, чем способно созреть; (6) или если лоза, скована была в прошлые годы лишним беспрерывным плодоношением, то теперь она должна восстановиться и прийти в себя, чтоб на будущее обеспечить зрелую древесину. Обломать верхушки побегов, чтоб сдержать слишком бурный рост или удалить веточки, расположенные на твёрдой части стебля, если нет нужды сохранить одну или две для возобновления лозы, удалить каждый зелёный побег, выходящий из головки и между рукавов и сорвать те бесплодные побеги, которые по всей зрелой древесине затеняют материнскую лозу — посильная задача для любого человека, даже для ребёнка.
(XXVIII) (1) Но время для обрезки лозы [51] надо выбирать предпочтительно до того, как на лозе покажется цвет, хотя позволительно повторить эту операцию впоследствии. Не входите в виноградник до того, когда там начнут образовываться ягоды, потому что не следует тревожить плоды, когда они в цвету. Но когда плод выходит из детского возраста и находится, так сказать, в стадии отрочества, его следует связать и лишить всех листьев, а так же сделать пухлым частыми вскапываниями, ибо плоды делаются более обильными из–за измельчения почвы [52]. (2) И я не отрицаю, что до меня большинство знатоков земледелия довольствовались тремя вскапываниями [53] и среди них Грецин, говорящий так: «Представляется достаточным вскопать устроенный уже виноградник три раза». Цельс и Аттик сходятся во мнении, что в лозе или скорее в каждой ветви, сокрыты три естественных импульса: первый побуждает её расти, второй — цвести, а третий — созревать. Эти импульсы, полагают они, вскапывание стимулирует; ведь усилий одной природы может не хватить для достижения целей, если вы не будете усердно помогать ей. И всё это внимание к возделыванию виноградников заканчивается только с началом сбора урожая.
(XXIX) (1) А теперь возвращусь к той части моего обсуждения, в которой я обещал дать указания относительно прививки лозы и защиты прививок. Юлий Аттик утверждает, что время для прививки — от ноябрьских календ до июньских и до этого времени, как он заявляет, привой можно сохранить без проращивания. Это мы должны понимать в том смысле, что ни одна часть года не является исключением для прививки, если есть запас спящих веток. Я охотно допускаю, что таким образом можно поступать в отношении отпрысков других видов деревьев, которые имеют более прочную и полную сил кору. (2) Но что до лоз, то моя честность не позволяет мне скрывать, что чрезвычайно опрометчиво позволять владельцам прививать их в течение стольких месяцев. Не то, чтобы я не знал, что лоза, привитая в разгар зимы иногда произрастает. Но наставлять учеников надо не тому, что может произойти случайно в одном или двух экспериментах, а тому, что обычно происходит в рамках определённой системы. И тем не менее до определённой степени, я бы против такого опыта не возражал, если б риск простирался на небольшое количество объектов и мы могли бы исправить опрометчивость более тщательной заботой. (3) Но когда объём работ притупляет внимание даже самого старательного земледельца, мы должны устранить любую неопределённость. В самом деле, в том, что предписывает Аттик есть противоречие. Ведь он говорит, что нельзя обрезать виноградник в середине зимы. И хотя это наносит не столь уж много вреда лозе, всё же с полным основанием делать это запрещается, потому что в холодную погоду каждая ветвь цепенеет от холода и в своём замёрзшем состоянии не производит никакого импульса в коре, чтобы залечить шрам. (4) Но с другой стороны, тот же Аттик не запрещает в то же самое время прививать и указывает, что это следует делать, отрезав головку всей лозы и сделав щель в месте разреза. Поэтому более правильный способ прививки — в конце зимы, когда дни уже становятся теплее, когда и почки и кора пробуждены уже природой и когда уже не нападает холод, который мог бы опалить либо привитый уже привой, либо рану, сделанную щелью. (5) Всё же я б позволил тем, кто спешит прививать лозу осенью, потому что температура воздуха в это время мало отличается от весенней. Но в какое время вы б ни собирались прививать знайте, что выбор привоя не отличается от того, что был предписан в предыдущей книге, когда мы давали указания по выбору черенков [54]. Когда ты будешь отделять от лозы плодоносные и хорошо созревшие побеги выбери день тёплый и безветренный. (6) Далее, ищи привои (прививочные черенки) круглые и твёрдые, а не с губчатой сердцевиной, а так же с многочисленными глазками и с короткими сочленениями. Очень важно то, чтобы привитая веточка не была слишком длинной, а так же то, чтоб на ней было много глазков, из которых она могла б давать побеги. И потому, если сочленения длинные, надо будет укоротить привой до одного, максимум двух глазков, чтоб он не был до того длинным, чтоб не мог без проблем переносить бури, ветры и дожди.
(7) Теперь, когда лоза привита, её либо обрезают, либо оставляют целой и просверливают буравом [55]; но первая прививка более обычна и известна почти всем виноградарям, тогда как последняя менее распространена и используется лишь немногими. Поэтому расскажу сначала о том способе, который более используется. (8) Лозу обычно срезают над землёй, хотя иногда и ниже, в том месте, где она всего прочнее и свободна от сучков. Когда она привита у земли, привитое покрывают землёй до самой его вершины; но когда прививка сделана выше над землёй, щель тщательно замазывают размятой глиной и обкладывают слоем мха, чтобы защитить от жары и дождей. Привой имеет такую форму, что похож на тростниковое перо. Отрезанный кусок следует прижать к расщелине [56] и под этой расщелиной нужен узел в лозе, чтобы как бы связать её вместе и не дать трещине продвинуться за эту точку. (9) Даже если узел этот будет находиться на четыре пальца от места среза, всё же будет правильно, чтобы он был связан до того как лоза будет рассечена, чтобы рана не распространилась шире, чем это должно быть когда делается путь для прививки с помощью ножа. Кроме того, привой в форме пера должен быть сужен не более, чем на три пальца и так, чтоб он был гладким на той стороне, где он был обрезан. И это выравнивание поверхности следует распространять настолько далеко, чтоб оно с одной стороны достигало сердцевины, а с другой — чтоб оно было обрезано немного дальше коры [57] и чтоб оно имело форму клина, так чтобы привой был бы острым в своей самой низшей точке, тоньше с одной стороны и толще с другой и чтоб когда он вставляется более тонкой стороной, он бы мог быть тесно прижат с более толстой стороны и мог касаться щели с обеих сторон. Ведь если кора не касается коры таким образом, чтоб нигде не проходил бы свет, они не смогут расти вместе.
(10) Существует несколько видов лент для прививки. Некоторые связывают щель ивовыми ветвями, некоторые обматывают её внутренней корой, очень многие связывают её тростником, который более всего подходит. Ведь ивовая ветвь, высохнув, проникает и врезается в кору. Чтобы этого неудобства избежать, мы считаем нужным применять слегка ослабленные ленты, которые мы можем, после того как обмотали ими ствол, затянуть с помощью небольших тростниковых клиньев. Но очень важно, чтоб земля вокруг лозы была разрыхлена заранее, а находящиеся на поверхности корни или побеги срезать, а затем покрыть ствол почвой. И когда прививка окажется удачной, нужен будет уход иного рода. (11) Ведь когда привой начинает распускаться, его нужно чаще лишать излишнего роста, а боковые и корневые отростки надо чаще обрывать. Кроме того всё, что от него произрастает из места прививки надо связывать, чтобы он не развязался бы от ветра или нежный побег бы не был вырван. И когда побег этот увеличится в размерах, он должен быть лишён своих вторичных побегов, если только из–за скудости и убогости места их не надо сохранять для отводков. Затем осенью зрелые ветки обрезают садовым ножом. Но в привитых виноградных лозах наблюдается следующий способ обрезки: там, где нет необходимости в отводках, один побег помещают на ярмо, а второй побег обрезают настолько, чтобы рана была вровень со стволом и притом таким образом, чтоб от твёрдой древесины ничего не отделялось. (12) Лишнюю листву надо удалять точно так же как и в случае с молодым чубуком, но требования к ней надо предъявлять очень умеренные вплоть до четвёртого года, пока рана ствола не образует рубец. Таковы процедуры, связанные с прививкой в щель.
(13) Процедура теребрации или сверления заключается в следующем [58]: во–первых, выберите самую плодоносную лозу в винограднике; от неё притяните поперечную ветвь, так сказать, всё ещё цепляющуюся за свою материнскую лозу и пропустите её через отверстие, которое вы сделали в другой лозе. Ведь это более безопасный и надёжный способ прививки, потому что даже если этот подвой и не ухватится за неё этой весной, то по крайней мере следующей, когда подрастёт, должен будет соединиться со своей приёмной матерью и какое–то время спустя будет отделён от родной своей матери- лозы и верхняя часть привитой лозы будет отрезана близко к тому месту, где был пропущен привой. (14) Если же для поперечной ветви нет возможности, то выберите ветку (взяв её от лозы сколь возможно свежей) и слегка обрезав её со всех сторон таким образом, чтобы удалить только кору, поместите в отверстие; затем обрежьте лозу и обмажьте глиной, чтобы весь подвой мог посвятить себя другой лозе. Однако, этого не следует делать в случае с поперечным побегом, который питается грудью матери до тех пор, пока он не врастет в другую лозу.
(15) Есть два вида железного орудия для пробуравливания лозы: одним пробуравливали лозу наши предки [59], а другой лично я нашёл по опыту более подходящим. Ведь древний буравчик (единственный вид, который знали земледельцы прежних времён) делал опилки и прожигал то место, которое просверливал. Потому редко случалось, чтоб прожжённая часть восстанавливалась или воссоединялась с первой и чтоб привитый отпрыск прирастал. Так же и опилки никогда не удалялись столь чисто, чтобы некоторые не оставались бы в отверстии; всё это мешало привою тесно соединяться с телом лозы. (16) Мы изобретя для этого вида прививки то, что мы назвали «галльским буравом» [60], нашли его гораздо более подходящим и практичным. Ведь он так просверливает ствол, чтобы не прожечь отверстие, поскольку производит не пыль, а стружки и когда они удаляются рана остаётся гладкой и она может легче касаться привоя со всех сторон, так как отсутствует то «шерстистое вещество», которое производил древний буравчик. (17) [Итак, позаботьтесь, чтоб окончить прививку ваших лоз тотчас же после весеннего равноденствия и привейте чёрную лозу в местах безводных и засушливых, а белую — во влажных ] [61]. [Нет надобности умножать число привоев на одном и том же стволе, когда его толщина столь умеренна, что роста привитого отпрыска может быть достаточно, чтоб покрыть рану со всех сторон, если, однако, место, оставшееся свободным в лозе, головка которой мертва, не требует замены. В этом случае, из двух вставленных ветвей, одна будет опущена вниз, чтоб составить саженец, а другая поднята на ярмо, чтоб плодоносить. И небесполезно выращивать побеги из лозы, которую вы разводили отводками, так как они произрастают из изогнутой части отводка, которую вы можете либо использовать для дальнейших отводков, либо оставить для плодов] [62].
(XXX) (1) Поскольку мы обсудили те вопросы, которые, как нам представляется, можно с пользой преподать для создания и возделывания виноградников, то необходимо, наконец, установить способ обеспечения подпорками, «ярмами» и ивовыми прутьями. Ведь они для виноградников приготовляются заранее, так сказать в качестве приданого. Если виноградарь их лишён, у него нет причины для создания виноградника, так как всё необходимое придётся искать вне фермы. И как сказал Аттик, не только расходы на покупку лягут бременем на счета вилика, но и приобретение их — очень большая неприятность. (2) Их ведь надо заготовить в очень неблагоприятное время года, именно зимой. Поэтому заросли ивы и тростника должны быть посажены заранее, а так же обычные леса или же леса, специально засаженные каштановыми деревьями. Аттик считает, что одного югера ивовых зарослей достаточно для связывания двадцати пяти югеров виноградника [63] и одного югера тростника для помещения на «ярмо» — двадцати и что одного югера, засаженного каштанами достаточно, чтобы обеспечить столько подпорок, сколько югер тростника может обеспечить перекладин. (3) Для питания ивы лучше всего подходит почва, которая либо хорошо орошается, либо изобилует болотами, хотя ровная и богатая почва так же не является непригодной. И почву эту следует перевернуть двойной лопатой, ведь древние предписывали нам вскапывать почву, предназначенную для ивняка, на глубину двух с половиной футов. И не имеет значения какой сорт ивняка вы посадите, лишь бы он был очень гибким. (4) И тем не менее есть три главных вида ив [64]: греческие, галльские и сабинские, которые большинство называет америнскими; греческие жёлтого цвета, галльские — грязно–фиолетового, с очень тонкими прутьями, а у америнских — тонкий красноватый стебель. Их сажают либо верхушками, либо черенками. Прутья верхушек умеренной прочности, которые, однако, весом не более двух фунтов, лучше всего сажать вонзая в землю так, чтобы торчали только их верхушки. (5) Черенки длиной в полтора фута воткните в землю и немного прикройте ею. Хорошо орошаемое место требует большего пространства; располагайте растения косыми рядами на расстоянии шести футов друг от друга; в сухой почве будет более плотная посадка, но таким образом, чтобы обеспечить лёгкий доступ тем, кто их возделывает. В этом случае достаточно, чтобы расстояние между рядами было пять футов, но так, чтобы растения имели двухфутовые интервалы в линии посадки, чередуясь с пустыми промежутками между ними. (6) Время сажать их — до того, как они распустятся, пока листья спят и лучше всего, чтоб они были сняты с деревьев, когда те сухие. Ибо если вы срежете их когда они мокры от росы, они должным образом не вырастут; по этой причине дождливых дней избегают при обрезке ив. Ивовые рощи надо чаще вскапывать в течение первых трёх лет, как и новые виноградники. Позже, набравшись сил, они довольствуются троекратным вскапыванием; при любой другой обработке почвы они быстро истощаются. (7) Ведь несмотря на заботу очень многие ивы погибают. Вместо них надо размножать отводки от соседнего растения, нагибая и закапывая их верхушки, так чтоб заменить ими всё погибшее. Затем, когда отводку исполнится год срежьте его со своего ствола, чтоб он мог питаться с помощью собственных корней точно так же, как виноградная лоза.
(XXXI) (1) Очень сухие места, не допускающие высадки такой рощи, требуют ракитника. Лента из этого растения не только обладает достаточной прочностью, но и очень гибкая. Растение это выращивают из семян и когда оно прорастает, его либо пересаживают как черенки когда ему два года, либо по прошествии этого времени оставляют там, где посеяли и срезают близко к земле как стоящее зерно. Другие ленты, такие как те, что сделаны из ежевики, требуют большего труда, но всё же в скудной почве и такой труд оправдан. (2) Ива для жердей требует примерно такой же почвы, как и для лозы; тем не менее, она лучше растёт в хорошо увлажнённой почве. Её сажают в виде черенков и когда она прорастает, её заставляют расти как единый ствол, часто обрабатывают и пропалывают; лишнюю листву удаляют не менее усердно, чем на виноградной лозе, чтобы поощрять её к росту вверх, а не к распространению ветвей. После такого ухода её срезают окончательно на четвёртом году жизни. (3) Иву же предназначенную для вязания можно срезать когда ей исполнится год на высоте примерно двух с половиной футов над землёй, так что она может выпускать ветви из ствола и образовывать рукава, как низкая виноградная лоза. Но если земля была довольно сухой, то её срезают предпочтительно в возрасте двух лет.
(XXXII) (1) Тростник [65] сажают в не слишком глубоко обработанную землю, хотя лучше сажать его двухфутовой лопатой. Несмотря на то, что он очень вынослив и не отказывается от любых условий, всё же он лучше растёт в рыхлой почве, чем в плотной, лучше во влажном месте, чем в сухом, лучше в долинах, чем на склонах холмов, лучше на берегах рек, по краям тропинок и в зарослях, чем посреди поля. (2) Размножают его либо с помощью луковиц, либо черенков, либо, наконец, путём укладывания всего стебля. Луковицы, заглублённые с промежутками в три фута между ними, дают полноценный стебель менее, чем за год. У черенков и целого тростника срок созревания дольше. Но независимо от того посажены ли черенки длиной в два с половиной фута или уложены целые стебли, их верхушки должны торчать над землёй, потому что если они зарыты целиком, то они полностью сгнивают. (3) В первые три года разведение тростника ничем не отличается от разведения других зарослей. Позже, когда он состарится, землю надо будет вновь перекопать. Признаки его старости таковы: либо он совсем высох из–за долгих лет упадка и лени, либо стал таким густым, что вырос тонким и похожим на камыш. (4) Но в первом случае его следует выкопать снова с самого начала; во втором же его можно вырезать и проредить — эту операцию земледельцы называют «кастрацией» [66]. Однако этот «ремонт» зарослей тростника делается вслепую, потому что на поверхности не видно, что должно быть удалено или же оставлено. Всё ж тростник лучше переносит «кастрацию» до времени обрезания, так как маленькие тростинки словно указатели показывают, что должно быть вырвано. (5) Самое благоприятное время для перекапывания и посадки тростника — то, что предшествует появлению глазков; для обрезания — после зимнего солнцестояния, так как он до этого времени растёт, а когда застывает от зимнего холода — останавливается. Засаженный тростником участок надо вскапывать так же часто, как и виноградник; но его худобу надо смягчать золой или другими удобрениями и поэтому, после того как он срезан, большинство людей его сжигают.
(XXXIII) (1) Каштан [67] лучше всего подходит для дубов и по этой причине подходит и для поддержки виноградных лоз. Орех его, будучи посажен в подготовленную почву быстро даст ростки; и когда через пять лет его срубают, он возобновляется как ива и будучи превращённым в кол, сохраняется обычно до следующего срубания. Почву он любит чёрную и рыхлую, не отказывается от влажной щебнистой почвы или крошащегося туфа, наслаждается тенистым склоном с северной стороны, но боится тяжёлой почвы, полной красной охры. (2) Сажают его с ноября месяца в течение всей зимы в сухую и обработанную землю на глубину двух с половиной футов. Орехи укладывают в ряд на расстояние полуфута друг от друга, а ряды разделяют пятифутовыми промежутками. Каштан привязан к бороздам глубиной в три четверти фута; и когда борозды эти уже засажены орехами, то перед тем как их выровнять рядом с каштанами устанавливают короткие тростинки, чтоб благодаря этим отметкам посадки их можно было б выкопать и прополоть с большей безопасностью. (3) Как только у растений сформируется стебель (а их можно пересаживать когда им исполнится два года) они прореживаются и два фута свободного пространства оставляются для молодых саженцев, чтобы теснота не ослабляла растения. Более тесная посадка имеет место из–за разных несчастий: орех иногда до того как вырастет, высыхает из–за засухи или сгнивает от чрезмерной влажности или наконец, губится подземными животными, такими как мыши и кроты. (4) По всем этим причинам, молодые посадки каштана часто вырастают в недостаточных количествах. И когда необходимо их число пополнить, лучше чтоб соседний саженец, если таковой подходит, был изогнут и размножен отводком, чем был взят и пересажен. Ведь такой саженец, будучи нетронутым у основания, энергично пускает побеги; тот же, который вырван с корнем и пересажен, задерживается в своём развитии на два года. В связи с этим оказалось выгоднее выращивать этот сорт деревьев из орехов, чем из чубуков. Площади, отведённые под эту посадку, как описано выше, позволяют посадить 2880 каштанов, из которых, в общей сложности, как утверждает Аттик, каждый югер земли легко даёт 12 000 подпорок. Ведь ближайшие к пню отрезки при расщеплении делят на четыре кола, а последующие — на два; и этот вид расщеплённой опоры сохраняется дольше, чем круглый кол. (5) Управление посадкой и перекапыванием почвы такое же, как и управление виноградником. Его следует слегка подрезать когда ему исполнится два года и ещё раз — когда исполнится три; ведь дважды ранней весной к нему следует подступить с ножом, чтоб ускорить его рост. Точно так же можно посадить и дуб, но его срубают на два года позже, чем каштан. Потому здравый смысл требует, чтоб мы извлекали выгоду из выигрыша во времени, если только не случится так, что покрытые кустарником и каменистые горы и те виды почвы, о которых мы упоминали выше, не потребуют жёлудя, а не каштана. (6) Итак, вопросы касающиеся италийских виноградников и их инвентаря, я обсудил считаю полностью и не без пользы. Далее, я намерен сообщить о виноградарстве среди провинциальных земледельцев, а так же о древесных насаждениях как в нашей стране, так и в Галлии.

---

[1] См. III, 15, 2.
[2] Т. е на глубину около двух футов. Cf. III, 5, 3 note; XI, 3, 11; De Arb., I, 5.
[3] Как предписывается для равнины. О различной глубине перекопки и соответственно вспучивания почвы см. напр. III, 13, 8; XI, 3,10.
[4] См. III, 2, 9 прим.
[5] См. III, 2,8 прим.
[6] Cf. Quintilian, X, 7, 28, innatans illa verborum facilitas in altum reducetur, sicut rustici proximas vitis radices amputant, que illam in summum solum ducant, ut inferiores penitus descendendo firmentur.
[7] Т. е или растение погибнет или выживет в качестве лозы низкого качества.
[8] III, 15, 2.
[9] Операция рыхления почвы вокруг корней растения, с тем чтобы пропустить к ним воздух и влагу обозначается удачным, хоть теперь и устаревшим термином ablaqueatio. Cf. II, 14, 3 note.
[10] Так у Палладия (II,10,3).
[11] 1 марта.
[12] Палладий (VI (May),2) даёт сходные указания по обрезке бесполезной листвы (pampinatio) и добавляет, подобно Колумелле (IV,7,1), что это нужно делать в то время, когда молодые веточки легко обломить пальцами. Cf. Varro, R. R, I, 31,2; Col., IV, 27,6; 28,1.
[13] Cf. Cic., De Sen., XV, 52, Vitis quidem, quae natura caduca est et, nisi fulta est, fertur ad terram eadem, ut se erigat claviculis suis quasi manibus quicquid est nacta, complectitur.
[14] Колумелла, как кажется, употребляет nepos в значении как «водяной побег (волчок) », происходящий от бесплодного дерева так и «вторичный» или «боковой»побег, растущий из плодоносных стеблей.
[15] См. IV, 21,3.
[16] 15 октября. Ср. с главой Палладия XI (Oct.), 5.
[17] Cp. IV, 4,2 note.
[18] Cf. De Arb., 5,3.
[19] Т. е до 13 декабря.
[20] Cf. Pliny., N. H., XVII, 192.
[21] Georg., II, 362-370.
[22] Cato, 33, 2.
[23] Букв. «большой палец», по сходству с этим членом тела.
[24] Cf. Pliny, N. H., XVII, 165, Simplici iugo constat porrecto ordine quem canterium appellant.
[25] Capreoli. Cf. Varro, R. R., I, 31,4, где это слово производится от capio («захватывать»); так же Isidore, Orig., XVII, 5,11, Capreoli dicti quod capiant arbores.
[26] Путём замены погибших лоз.
[27] Mergus («отводок») называется так потому, что не будучи отделён от лозы–кормилицы, он погружается (mergit) в почву и затем вновь оттуда появляется, словно божественная птица (mergus). Cf. Palladius, III, 16, 1, Mergum dicimus, quoties velut arcus supra terram relinquitur, alia parte vitis infossa.
[28] Т. е подземного изгиба.
[29] Ближе к материнской лозе.
[30] Т. е от 15 октября до 13 ноября.
[31] Cf. IV, 4,2 note.
[32] Cf. IV, 28, 2.
[33] IV, 26,3.
[34] Revocari, в техническом смысле. Cf. Palladius, III, 12, 4.
[35] Cf. Palladius, III, 16.
[36] Cf. Palladius, XII, 3.
[37] Гл. 29, ниже.
[38] 15 октября.
[39] 13 февраля.
[40] Буквально ноготки («пальцев») стержней, которые были ранее обрезаны поперечно (см. гл.9 выше).
[41] Сельский диалект для faucaneus. Cf. Palladius, III, 12,2, Focaneus etiam, qui inter duo braccia medius nascitur, debet abradi; qui si pinguitudine sua bracchium quodcumque proximum debilitaverit, illi deciso ipse succedat.
[42] Так они называются из–за сходства поперечных перекладин решётки с четырьмя отверстиями по бокам с квадратным отверстием комплювия в крыше римского дома. Cf. Pliny., N. H., XVII, 166, Compluviata copiosior vino est, dicta a cavis aedium, compluviis.
[43] Наклонный срез должен быть сделан достаточно чётко, так чтобы пенёк имел вид копыта лошади с плоской поверхностью не круглой, а продолговатой формы.
[44] Cf. IV, 9,2.
[45] Cf. IV, 12,1.
[46] С этой главой ср.Varro, R. R.,I, 8; Pliny., N. H., XVII, 164-166; 174.
[47] Cf. IV, 12-13.
[48] Каркасом (рамой) т. е Х, образованной пересекающимися перекладинами (IV, 17, 6).
[49] См. IV, 24, 14 с примечанием.
[50] Cf. De Arb., XI.
[51] Т. е удаление вручную бесполезных листьев и побегов (pampini), операция, описываемая выше и часто упоминаемая в других местах (напр. De Arb., 11,2) и называемая pampinatio, чтобы отличать её от putatio или обрезки ножом. Ср. Pliny., N. H., XVII, 190, Pampinatio verna in confesso est ab Idibus Maiis, intra dies x, utique antequam florere incipiat … De sequente variant sententiae. Cum defloruit aliqui pampinandum putant, alii sub ipsa maturitate.
[52] Pulveratio (размельчение) — означает обработку почвы вокруг лозы, когда она сухая, вплоть до превращения её в пыль. Затем поднимали облака этой пыли, чтоб она опустилась на листья и плоды, в качестве защиты от солнца и тумана; cf. XI, 2, 60; De Arb., 12, 1; Pliny., N. H., XVII, 49.
[53] Cf. Pliny., N. H., XVII, 188-189.
[54] III, 6.
[55] С этими указаниями ср. 41 главу Катона о прививке лоз; так же ср. Pliny, N. H., XVII, 115-117 et Palladius, IV, 1.
[56] Sobel (Stud. Colum., pp. 77-78) полагает, что отрезанный кусок использовался в качестве клина, чтоб держать расщелину открытой, пока вставляется привой.
[57] Таким образом составляя несимметричный клин. Medulla означает сердцевина, мякоть, слой камбия.
[58] Cf. Pliny., N. H.,XVII, 116; Palladius, III, 17, 7.
[59] Cf. Cato, 41, 3-4.
[60] Cf. De Arb., 8,4; Pliny, loc. cit.; Palladius, loc. Cit.
[61] Это место Шнейдер заключает в скобки, как неуместное в данном контексте. Возможно, оно попало сюда из De Arb. (loc. cit), где содержится почти идентичное описание галльского бурава.
[62] Это место, оставленное нами там, где оно находится в манускриптах и других изданиях, явно не на месте. Оно, кажется, относится, как полагает Шнейдер, к $ 12 данной главы, после слов radatur e duro.
[63] Так Pliny., N. H., XVII, 143.
[64] Cf. Pliny., N. H., XVI, 177.
[65] Cf. Pliny., N. H., XVII, 144-146.
[66] Cf. Cato., 33,2; Pliny., N. H., XVI, 206; XVII, 144, et. al.
[67] Cf. Pliny., XVII, 147-150.